Описание
Читающих приветствую на « годекане». Это такая площадка в Дагестане, где собираются взрослые, чтобы выпить кувшинчик другой архына. Терпкий и сладковатый на вкус из вяленых ягод винограда, напиток не только вкусный, но и полезный. Где за стопкой другой ведутся неспешные разговоры про уважение к старшим, потому что даже дагестанцу проблемы с местными не нужны. Обсуждают свежие деревенские новости, как Магомед на уроке физики умножал массу на ускорение и всегда получал Дагестан, потому что Дагестан – сила.
Иногда говорю нашим туристам, – зачем Вам Дагестан? Возьмите Казахстан! Тот же Каспий, но с озером Балхаш, а в качестве бонуса – Алаколь. Вы думаете, я буквы перепутал в слове «Алаколь»? Нет! Алаколь – единственное озеро в мире с чёрным пляжем из окатанной гальки, воду которого используют в лечебных целях со времён Тэмуджина из «Сказания монголов».
Насыщенный чистый воздух казахской степи, прозрачная озёрная вода притягивают сюда вездесущих туристов. В отличие от Дагестана девушкам здесь можно пройтись в коротких шортах с кружевными трусиками, а красивым вообще без них!
По сказаниям озёрная вода наделена волшебной силой. Она помогает снять усталость, справляется с болью в суставах и дарит живое настроение.
Как добраться до Дагестана? Закажите «Карбонару» и отправляйтесь с доставщиком пиццы в путешествие до Махачкалы. А чего, ему ведь по пути!
Более комфортный способ – позвонить в т/ф Сервис плюс и отправиться в Дагестан Северным Ветром (Nordwind Airlines). Летаем с мая по сентябрь. В этом году полётку продлили до 28 ноября 2023г. Вылет из Перми в 08:35– 09:45 в Махачкале, обратно в 10:45 (из Махачкалы) – 16:10 в Перми (время прибытия).
Стоимость туров в Дагестан можно посмотреть на нашем сайте www.tur-sp.ru через сервис «Подбора туров». Учитывайте, что в мае, июне, июле, августе и сентябре туров обычно больше чем в межсезонье, а стоимость путёвок увеличивается на майские праздники и дни летних каникул. Вне сезона частота рейсов снижается до двух в неделю (вторник и суббота).
В цене перелёта заложен оплаченный багаж, которого хватит, чтобы привезти местные деликатесы из урбеча (ореховой пасты), сушёной колбасы, брынзы и даже для балхарских осликов останется место.
Расстояние 1800 км из Перми до Махачкалы Боинг преодолел за три часа. Садится огромная белоснежная птица и землю ловит шасси… Аэропорт Уйташ имени Амет-Хана Султана встречает уныло. Старейшее предприятие республики выглядит согласно прожитым годам.
Построено во время брежневского застоя и ничем не отличается от старого терминала Б. Савино, поэтому знакомство было мимолётным. Два терминала: местный – для внутренних рейсов и международный. Иду сквозь толпу очень разных на вид индивидов, почему-то знакомых. Откуда, понять не могу? Отделка интерьеров выполнена в стиле хайтек с обилием цветов присущих авиации – серебра, люминия и титана...
Современные кресла в зале ожидания демонстрирует непревзойденные стандарты качества и технологического дизайна. Немного капризулек: ни автоматов с бесплатной распечаткой рассказов, ни собак, которых гладят чтобы успокоиться, ни сотрудниц раздающих пиццу и газировку при задержке рейса. Всё потому, что аэропорт Махачкалы работает, как швейцарские часы, но чтобы зарядить гаджет придётся покрутить педали, так устроены розетки: не покрутишь – не зарядишь.
Здесь, как и в любой другой воздушной гавани делают рентген, ощупывают бёдра и грудь, а если скажете громко «Алла, я в бар» то получите ещё и бесплатную колоноскопию. Звук колесиков дорожного чемодана на стыках плитки ласкает слух и возникает чувство отпускающего настоящего, что хочется улыбаться здесь и сейчас. Аэропорт подарил ощущение неизведанного, в чём то ожидаемого и мир стал ближе.
Мир стал настолько близким, что невольно возник вопрос, а безопасно ли здесь отдыхать? Этот вопрос я задавал себе в офисе, самолёте, аэропорту; если в Дагестане все джигиты, то откуда берутся бандиты? Все же слышали о режиме «КТО». К сожалению, угроза терактов нависла над всем миром и никто не знает, где сейчас жахнет: в Москве, Махачкале или Нью-Йорке. И вполне очевидно, что речевая конструкция: «Привет, ты где? – Еду в машине, точнее в багажнике по Дагестану …» – стала в современном Дагестане анахронизмом.
Дагестан направление безопасное. Тем не менее, путешествовать одному не стоит, и нужно быть крайне осторожным за рулём авто, потому что правила здесь понятие относительное. Остановки появляются при крике «братуха, здесь останови», даже если это третий ряд на трассе. А водители маршруток все как один непосредственные участники ралли «Париж-Дакар». И каждая из них ракета, так и норовит с визгом стартануть с очередного перекрёстка.
Учитывайте, что Дагестан населяют достаточно консервативные мусульмане. Ас-саляму алейкум, Дагестан! В ответ получите «Ва алейкуму с-салам» или просто салам, доброжелательное лицо местного джигита или гордой горянки. Наверняка видели, как встречаются девчонки – чмоки-чмоки или целовашки с визгом и разбега, в Дагестане так не принято! Вести себя нужно сдержанно, ничего сверхъестественного не требуется – элементарная вежливость.
А пока, пока закончив формальности прилёта, выдвигаюсь навстречу Хогвардсу, который как оказалось вовсе не в Великобритании, он в Дагестане! Там все мужчины – маги… Приземистые и коренастые, бородатые в спортивных костюмах с золотой цепью на бычьей шее и сломанными ушами – такими обычно представляют дагестанцев. Наши анекдоты с подтекстом им непонятны. У них иные отношения в семье (семья для дагестанца – святое), и «шутки-юмора» ожидаемой реакции не вызывают. Стереотипов вокруг дагов сложилось немало. Что же, посмотрим.
Поурчав электронными мозгами телефон подключился к дагестанскому оператору связи и выбрал тариф «Перезвони по-братски!». Для того чтобы появился Интернет нужно в настройках телефона подключить роуминг (у меня Теле2) и подключиться к сети Мегафон, всё заработает, быстрый интернет в том числе, мегабайты исправно спишутся из пакета…Симка Мегафона на 20 гигов в Дагестане стоит 250 рублей. Поэтому если вам важно всегда быть на связи и иметь хороший интернет, лучше брать две сим-карты разных операторов. Мегафон, Билайн, МТС, Теле2 и Йота, здесь всё работает.
Южная часть Дагестана состоит из Махачкалы, Избербаша, Дербента и города Манас. Все они расположены вдоль побережья Каспийского моря и окружены царственными вершинами гор массива Тарки-Тау. Сравнявшись с облаками, здесь горы стремятся в вышину как сказочные великаны. Где-то там, в лучах солнца просыпается эдельвейс – цветок нежный и сильный, живущий отшельником в горах. Уже повсюду наступило лето и только высоко в горах начинает набирать силу весна. Поэтому так тянет в горы, что хочется кричать: «Добра и позитива!», но эхо там другое разнесёт: – «Бобра с презервативом!».
У подножия гор восточным ковром раскинулась красавица Махачкала. Растерянный навигатор долго водит от улицы Гаджиева до улицы Гаджиева. И это не фигура речи, пока какой-нибудь аксакал не уточнит, а какого Гаджиева надо, – Абдулы, Гейдара или Магомета? О как! «Помогайки» есть и в беде не бросают. С готовностью садятся в автомобиль и служат путеводителем (не зная дороги, так чисто по-братски).
Что бросается в глаза – обилие мечетей, больших и малых, они есть даже на АЗС. О, слышите азан – призыв к молитве, который поёт муэдзин, чей голос разносится над столицей. Недалеко от центра Махачкалы стоит копия стамбульской мечети. Одна из самых великолепных по красоте и величию Центральная Джума мечеть. Второе название мусульманской святыни – Юсуф Бей Джами, по имени благотворителя, турка с еврейскими корнями. А турок он или еврей ещё тот вопрос?
Для понимания вопроса вспоминаем историю и обнаружим, что Кавказ – бывшая Хазария. Если там и была религия, то точно не ислам. Советы покончили с религией, и наступил тотальный атеизм. Горцы – язычники, которых пытались обратить в свою веру и христиане и мусульмане. До развала Союза на Кавказе не было мечетей кроме Баку, так это не Кавказ, а Закавказье – в предыдущей жизни Персия. Чтобы понять хитросплетения современности немного отвлекусь от темы.
Для этого переключимся на Ближний Восток и посмотрим на жизнь евреев, у которых есть возможность замириться с арабским миром, но этого не происходит. Надо всего ничего – сходить в баню и убедится, что разницы между людьми никакой… Вместо этого развязываются вооружённые конфликты и в это втягивается весь мир. С этой же целью был подожжён Кавказ и ликвидирована его экономика. Где взаимосвязь, – спросите вы? Лежит на поверхности и заключена в итогах войны Израиля с Египтом.
Богоизбранные в ходе БД потеряли 3 эскадрилии и тысячи полторы солдат. О которых либо ничего – либо хорошо. Их с нами нет и это хорошо. А кто помогал Абдель Насеру – советники из СССР, которые учили летать арабских асов на наших истребителях и бить врага не только в теории, но и на практике! Это сильно разозлило людей Земли обетованной, и они сразу без предупреждения перешли к оскорблениям.
Дабы исключить Россию от поддержки арабов – горцев отхитанили (обрезали по «закону для мужчин») и развернули строительство святынь в Грозном, Аргуне, Шали, Гудермесе. Одна краше другой…
Властные криптоиудеи открыли ворота крупных городов для «трудовой» миграции… И понеслись по весям тонированные иномарки с пальбой из окон в лучших традициях кавказских свадеб, лезгинка на Манежной по принципу «Меня тут никто не знает». Это раздражает, как и отношение кавказцев к девушкам «Уфь, ифь какая пошла», громкие разговоры.
В Перми можно сделать замечание, потому как вы дома. В Дагестане – извините, дома они! К заговору против России я ещё вернусь в процессе рассуждений, а пока имеет то, что имеем.
Ещё пара слов о Джуме мечети: в её стенах хранятся старинные книги богословского содержания и символ мусульманства – чётки. Вообще Джума внутри и снаружи очень красива, рекомендуем посетить. Территорию проработали ландшафтные дизайнеры. Стены и сводчатые арки с колоннадами храма украшены различными орнаментами и сурами из священной книги.
Здесь же муфтият и университет, в котором преподаются основы ислама, воскресная школа. Мечеть, прежде всего культурный центр столицы. Здесь очень многолюдно – как в самом здании, так и на территории комплекса, особенно во время пятничного намаза. Осмотр планируйте не на время молебна. Мужчинам первый, женщинам второй этажи и только с покрытой головой и телом – следует уважать традиции дагестанского народа и входить туда разувшись.
На фоне тупиковых дворов и пристроек к «хрущёвкам» порадовала ул. Буйнакского с приятной архитектурой строений. Площадь Ленина – типовая застройка времён СССР с административными зданиями, и главное место сбора столичной молодежи по вечерам. Природа отнеслась к Махачкале с невероятной щедростью, наделив уникальными дарами: целебной водой, солнечным климатом, завораживающими пейзажами. Дагестанская столица приветлива к туристам, гостеприимно встречает всех, кто приезжает сюда отдохнуть и подлечиться. Для этого в Махачкале работают театры (в том числе оперы и балета), кинотеатры (есть даже на крыше дома), филармония.
После Махачкалы стоит окунуться в атмосферу Дербента – города внесённого ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия из-за его древней истории. Он пережил за свою жизнь штурмы и разрушения, упадок и новый расцвет. Через него проходил Великий Шёлковый путь, который связывал Восток и Запад, Север и Юг. От Махачкалы его отделяет чуть более 120 км.
Между городами налажено сообщение вдоль Каспийского моря – правильнее озера, кстати, самого большого среди озёр. Первый электропоезд отправляется с вокзала Махачкалы в 8:00 утра, крайний – в 19:00, в пути два часа. Маршрутки – по мере заполнения, стоимость проезда триста рублей. На автомобиле от Махачкалы до Дербента можно не использовать навигатор. Танки тут точно не застрянут – всё прямо и прямо до отворота на Дербентский коньячный комбинат (ДКК).
Автомобилистов порадует хорошее качество асфальта, небольшое количество придорожных камер, а пассажиров виды из окна. Рулить можно одной рукой, а второй смахивать набежавшую слезу умиления, при рассматривании силуэта А.С. Пушкину, который виден от заходящих друг за друга скал Изберг-Тау, что в районе Избербаша, поэтому Избербаш переводится как «След одной головы».
Посёлок нефтяников не может похвастаться древними артефактами, но Краеведческий музей здесь всё же работает. В окрестности Избербаша имеется сероводородный источник с купальней, как водится, избавляет от всех кожных и сопутствующих заболеваний ЖКТ кроме ЗППП (заболевания передающиеся половым путём). В Дербенте были разные люди от Страбона (не путать со страпоном) до Анания Широкаци. Все они описывали Дербент – кто до н.э., а кто после, но как-то обошли своим вниманием Дербентский коньячный комбинат, который начал выпускать продукцию в 1960 году, и работает до сих пор!
Решил восполнить сей пробел. Примыкает к ДКК «Дербентский завод игристых вин» (ДЗИВ), линии розлива которого закуплены в Германии и Италии и руководство этим очень гордится. Единственный завод, разливающий шампусик в сувенирные шестилитровые ёмкости и хрустальные бутылки с гравировкой «Психолог года» или «Сначала селфи, потом всё остальное».
Оба предприятия предлагают познавательные экскурсии. С кем только не поведёшься, чтобы набраться… знаний! Интересное это музей и собственно сама дегустация. В дегустационный набор не входит коньяки и вина с выдержкой, а только напитки широких масс пролетариата. «Дербент» от усталости, «Каспий» от перенапряжения, а «Старая крепость» от депрессии, – бодро вещала экскурсовод. – Спасибо, алкогуру, а кроме коньяка ничего нет? – Кальвадос и Дербент голд (ликёрное вино) – научим, где и с кем, а если переборщите, то расскажем, как бороться с последствием, – невозмутимо продолжила она.
После слов «коньяк вреден для нервной системы и увлекаются им только любители выпить» я немного обиделся. Мне казалось тут все мастера-профессионалы, иначе смысл оплачивать 2500 за дегустацию? Хотел оставить это мероприятие, но тут посыпались вопросы: – А что будет, если выпить много коньяка? – Будет послезавтра… – А вина? – Можно, но коньяк быстрее.
Ну, а теперь бесстрашных путешественников по эмоциональному спектру посредством химических порталов в стеклянных сосудах приглашаю в фирменный магазин. Перед тем как купить, запоминайте – полезней рома напитка нет! Т.к. содержание калия, фосфора и цинка в нём максимально. Текила поможет при язвенных коликах, если пить её из пупка любимой девушки… Ни того ни другого в магазине нет, поэтому до свидания товарищи…
Дегустация подошла к концу. Доев маслину с косточкой, стал ждать действия природного абсорбента, облегчая жизнь себе и печени. Традиционно затолкал монетку под кассу, не так чтобы по привычке, а чтобы вернуться… Из клуба анонимных алкоголиков выходили довольные собою люди и живенько обсуждали услышанное: – Ой, а мне не понравилось, предпочитаю белое полусладкое…– А я, чёрное кружевное…
Человек начинает стареть, когда чувствует, что больше никому не нужен с Дербентом всё иначе. Город настолько старый, что его стены помнят как Творец создав мужчину избавил женщину от вопросов «кто виноват» и «что делать»? Многие века он стоял между непроходимыми горами и морем на защите Азии от набегов варваров и ждал признания себя объектом всемирного наследия.
Учреждение по вопросам образования, науки и культуры всё внимательно описало и отметило что Дербент недооцененный курорт России! И, наверное, справедливо: туристов в городе маловато, хотя мы стараемся.
Первыми туристами на месте нынешнего Дербента были вездесущие греки. На смену им пришли любители пеших походов. Персам обратно расхотелось и они возвели здесь крепость Нарын-Кала.
Отгородили проход от моря до гор и стали прижимать арабских торговцев. Последним это не нравилось, потому как считали себя непревзойдёнными новаторами контрацепции, используя для этого кишку овцы; а также изобретателями цифирей и много чего ещё, они уже тогда умели писать лапшой. Обозлённые успехом и заносчивостью арабов, турки-сельджуки в отместку отжали у персов этот форт-пост, но ненадолго пока сюда не пришла татаро-монгольская орда и не улучшила технологию изобретения арабов. Для этого они вынули кишку из животного, а уже потом стали применять изделие.
Не ведая тонкостей восточного этикета и творившихся там безобразий, будучи навеселе Степан Разин забирает Дербент у завоевателей и возвращает ему прежнюю силу и благополучие. Первым организовывает ЧВК и приступает к грабежам приморских посёлков и городов Персии.
При одном только упоминании его имени мусульмане гонимые страхом разбегались кто куда. Столица шахиншахов легла в руинах, а казачьи струги забитые пушками, золотом, серебром и женщинами подошли к Баку и бросили там якоря. Шах принял чевэкашников за армию царя Алексея Михайловича («Тишайшего») и решил откупиться от них, потому как любил вино и женщин, а проблемы нет.
Неведение длилось недолго, пока засланец из России не доставил депешу Романова: «Не моя это армия, а воры к тебе пришли. Казни всех, о, великий шах Сефи, по случаю отблагодарю, царь!» Возможно, Разин и был чернокнижником и заговоры знал, что пули его не брали. Не знал об этом только Мамед-хан бросивший эскадру в 70 кораблей на небольшую флотилию, состоящую из 20 казацких струг.
Для верности сковал свои корабли цепью, чтоб никто из супостатов не ускользнул, и «алга» в атаку. Ходоки за зипунами эскадру заманили на глубину и жахнули по фрегату пропитанной нефтью зажигалкой, что вызвало пожар и взрыв порохового погреба на флагмане. В результате бус пошёл ко дну, увлекая за собой другие суда незадачливых мореплавателей. Задумка с цепью была гениальной, но сработала в пользу людей с серьгой в ухе!
Не веря в поражение, арабы замотали женщин в покрывала и заставили их писать бабам из других стран: «Объединяйтесь! Тогда слабые станут сильнее, а сильных не победить». Человечество всегда мечется между идеями объединения и противостояния. Писали, пока Пётр Великий не отправил сюда свою эскадру и не склонил персов к передаче Дербента под российскую юрисдикцию.
Не будь Разин разбойником, наверняка о его морском подвиге мы бы знали, а не только о княжне, которую он выбросил за борт. Крепость (Нарын-кала) предки сохранили, потому как знали с рождения «хочешь мира – готовься к войне».
Стены и сегодня сохранили её мощь: высота – 10 м, толщина достигает двух, 73 башни и 14 ворот охраняли безмятежный сон жителей Дербента. Древняя церковь, высеченная в скале изначально принятая за водохранилище на поверку оказалась крестово-купольным храмом, как Софийский собор в Нижнем. Церковь преобразовали в мечеть! Это лишнее доказательство мирового заговора против России, а переделать её в синагогу при современном развитии взрывного дела – пара пустяков, что и требовалось доказать!
Возможно, именно из-за этой крепостной стены Дербент в переводе звучит как «узкие врата». Термы (бани) крепости Нарын-кала тоже являлись важной составляющей исторического комплекса, т.к. были форпостом на рубеже борьбы с бушующими инфекциями средневековья, где победу над чумой отмечали групповыми оргиями.
Этому явно способствовала атласная белоснежная тога, соединенная с туникой, украшенной брошью-фибулой на плече помогающей удерживать плащ. А сейчас, пока разденешься и вылезешь из тесных брюк, всё настроение пропадёт. Замечу, что за нравственностью в средневековье следили строго. Несмотря на то, что одни придумывали оргии, а другие, спохватившись, звали туда женщин, но подглядывающим за омовением противоположного пола, тем не менее, выкалывали глаза!
Ближе к крепости улочки Старого города приобрели восточный колорит или то, каким он и должен быть в моём представлении: лавки с пряностями, запах свежеиспечённого хлеба, а ещё местные в халатах и хиджабах, раздолбанные рыдваны и обязательно – ослиные повозки. Горы мусора и сточные зловонные арыки, пронизывающие город запахом кальянов.
В реале всё выглядит намного круче. Крепость находится на возвышении, поэтому дорогу пришлось спросить у местного: – Как быстро попасть в крепость? – Может алабая спустить с цепи, – ему нравится бегать, а вам? – Не очень, спасибо.
Если бы знал, что возле цитадели можно припарковаться, то подъехал бы на машине, но мест мало. Запланировал посещение Дербентской пятничной мечети, самой старой в стране, где растут многовековые платаны. Для этого вдоль стены Нарын-кала состоящей из больших обтесанных каменных блоков спускаюсь вниз к мечети. Расположена она возле мужских бань и торговой площади, где идёт бойкая торговля ширпотребом.
Мимоходом спрашиваю продавца: – Джемпер точно из чистой шерсти, без акрила? – Мамой клянус, чистый шэрст, толка пугавыцы пластмасса! Далее по улице без названия к наиболее важной святыне российских мусульман – мечети Джума. Огромные платаны, поднимающиеся выше стен, делают её хорошо заметной с любой точки Старого города, найдёте без труда.
По ул. М. Рзаева двигаюсь в сторону гор. администрации на пл. Ленина и через старую церковь Св. Всеспасителя попадаю к армяно-григорианском храму, приспособленному под музей ковров! Аскетизм убранства и внутренняя простота производят впечатление не меньше, чем дороговизна и роскошь привычной церкви в России. Напротив Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник.
Единый билет для посещения экспозиций ГБУ РД «ДМЗ» – 600 рублей, экскурсии по исторической части города Дербента – 2000 рублей, фотосессия с музейными предметами в экспозиции – 1000 рублей и т.д. и т.п. Держите путь в сторону моря. Ориентир – маяк, дорога приведёт к мосту «анженерной работы, из хрусталя» (из мультфильма «Волшебное кольцо»), что на ул. Крупской, 2 (пересечение ул. Гагарина и К. Мамедбекова) Там же находится и светомузыкальный фонтан.
У нас дома есть аналогичный небольшой мостик дружбы городов-побратимов – Перми и Дуйсбурга, что рядом с памятником земляку Лукьяну. Люди тянутся к нему, что в Дербенте, что в Перми, чтобы загадать желание и воскликнуть: – Мост! Усохни моя душенька, мост! Корону и пальто сюды. Я пойду пошшупаю – быват ишшо оптический обман здрения!
Мост в Дербенте установили между воротами «Таш - капы» и «Кырхляр - капы» прямо над археологическими раскопками. Там повсюду каменные плиты-стелы с текстами на арабском языке. Кто-то из древних выбил на плите عائلة أخي - أفضل لاعب في البلاد «Семья моего брата – лучшая в стране» в транскрипции звучит как [Усрат ахуй атъебифи биляди].
Здесь же братский ответ: ليلة سعيدة يا أخي – [Абалахер ахуй], что означает «спи спокойно, брат!».
На выезде из Дербента – отворот на посёлок Ара бля (какой-то умник стёр “р” на указателе) установлен корабль-самолет «Лунь» проекта девятьсот три, который перетащили сюда из Каспийска.
Стоит на диком песчаном пляже в парке «Патриот» (строящемся). Экраноплан – уникальное ВС, второго такого в мире нет! И это не макет, а настоящий ракетоносец наводивший ужас на пиндосию.
Издалека аппарат кажется самолётом необычной формы. Подойдя ближе можно обалдеть от мощи «Каспийского монстра», чтобы его припарковать потребуется стадион ФК «Амкар-Пермь». Глядя на него, так и хочется воскликнуть: «Ой! Не полезу я на енту страсть! Да что я, одичал, што ля? В море ишшо сронют!».
Чтобы управлять такой махиной необходимо 10 профессиональных лётчиков-моряков и речевой информатор, на который заранее записываются жизнеутверждающие сообщения «Внимание! Пожар в двигателе!» или «Отказ рулевого управления!». Отказов у изделия не было и при полёте «Лунь» был бесшумным. Звук появлялся когда ВС уже находилось возле цели.
Взлетал и совершал посадку при 5-балльном шторме на море, а это, на минуточку, высота волны в два с половиной метра! К тому же он не распознавался радарами противника и перелетал минные поля с лёгкостью Пегаса. Вот такой объект мы потеряли. В одном из рейсов запустился автоинформатор, который сообщил приятным женским сопрано о пожаре в двигателе (из-за ложного срабатывания датчика). Обалдевший экипаж (отчасти они были всё же моряками) заорал «Баба на борту!!!» и стали рвать рычаги катапульты…
Расчёт наземного управления долго не мог понять, откуда на ракетоносце женщина и почему связь с аппаратом прервалась… Внутрь попасть не удалось, о чём сожалею. Мог бы ещё рассказать о боевых железнодорожных комплексах (БЖРК – «ракетные поезда»), которые по договору (СНВ-2) мы тоже потеряли, но как-нибудь в другой раз. Добраться сюда можно на такси (800-1200 руб.), общественный транспорт не ходит. К моменту завершения строительства парка «Патриот» маршрутку из Дербента всё же запустят, я так думаю.
А пока от маяка принадлежащего МО выдвигаемся на юг вдоль моря в направлении села Хучни. Там водопад необычайной красоты хоть и небольшой. Узкий водоскат с озерцом пригодным для купания. Великие архитекторы природа и время сделали из него незабываемое место, к которому тянется народ.
Струя воды мощным потоком ударяет в изгиб скалы, и вода меняет своё направление, создавая красивейший водоворот. Мощь водопада и вибрация воздуха чувствуется, когда подходишь максимально близко к нему.
Близ него крепость семи братьев и сестры (Ягдыгская крепость). Сказки о живущей в услужении с «братьями» девушке распространены не только у нас, но и здесь. «Семеро одну не ждут» – говорили братья и начинали оргию без неё. Поменяв нелюбовь многих ради любви одного иранского хана, она предала своих «братушек», с которыми жёстко расправились.
Люди совершают предательства – факт неоспоримый. Одни предают ради денег, другие из страха, третьи под давлением обстоятельств. Кому надоело читать, могут плюнуть и забыть про Дагестан. Вы чего? Я же пошутил! Кому нет, – протираем экранчик и читаем дальше про достопримечательности близ Дербента.
Благодаря дорожным указателям добираемся до села Самур (можно на электричке, 50 км), но я выбрал автомобиль. Сюда проложена асфальтовая дорога с препятствием в виде КПП (приграничная зона). Поэтому документы удостоверяющие личность обязательны. Ищем свободное место на окраине села и отправляемся в лес под девизом «Троллей бояться – в лес не ходить!».
Лиановый лес считается самым северным в мире и является частью Самурского национального парка, который поделили меж собой Россия и Азербайджан, граница проходит через него. Кругом таблички «В связи с дефицитом патронов – предупредительного выстрела не будет!», поэтому будьте внимательны и осторожны, посещая лес.
Заезжать лучше с ул. Дачной это ближе к центру леса и пляжу с чёрным песком, до которого километров 6 от места стоянки. Знаки, запрещающие движение автомобилей здесь никого не останавливают. Местные устраивают здесь пикники и скачут у мангала в пору майских дней, пасут скотину и качаются на лианах в субтропическом реликтовом лесу. Проложенных тропинок и указателей к платану (которому 800 лет) и пляжу с чёрным песком в лесу не встретите, поэтому посещение леса превращается в банальную прогулку с распугиванием мелких птиц и грызунов.
Выход – нанять гида в ИЦ или местном турагентстве. И при его помощи посмотреть на цветение лотосов (с июля по август) и превращение реки в неповторимый зелёно-розовый ковер при помощи роскошных цветов, всего за 3000 рублей с человека (стоимость в Дербенте).
Путешествуя по Дагестану, мы сталкиваемся с невероятными природными достопримечательностями. Рекомендуем отправиться в горы и самый крутой маршрут мы для вас уже проложили: Буйнакский перевал – Сулакский каньон – Чиркейское водохранилище – бархан Сарыкум. Эти красоты можно охватить за один день, если встать пораньше и выехать из Махачкалы/Дербента по трассе, пролегающей над самыми глубокими участками котловины реки Сулак через Буйнакский перевал (есть объездная дорога через Талги, не путать с Тагилом).
За Буйнакском крупнейшее водохранилище Северного Кавказа – Чиркейское, образовавшееся после строительства ГЭС (на въезде требуют паспорт). К Сулакскому каньону можно проехать через Кизилюрт, общественным транспортом тоже можно добраться до смотровой площадки в Дубках. Оказавшись в посёлке, попасть на смотровую площадку или берег водохранилища не составит труда.
Между поселениями Зубутли и Миатли река Сулак делает петлю прозванную «Подковой», путь изобилует хорошими видами на каньон из-за близости реки и небольшой высоты (400 метров), но на этом участке из-за обрыва многие узнают откуда выделяется адреналин, некоторые даже почувствуют (это о себе). Именно здесь покоятся остатки аула Чиркей затопленного во время строительства станции с его уникальной мечетью и набережной с арочными мостами. Образ аула остался только в комедии «Адам и Хева», снятой советскими кинематографистами.
Живописными местами Дагестана можно любоваться бесконечно долго. Смотреть, как горы с облаками отражаются в изумрудном зеркале воды. Благодаря этому эффекту появляется ощущение, что ты находишься где-то между небом и небом. Отражение создаёт шедевр южной красоты, который сравним с северным великолепием норвежских фьордов, с их скалистыми берегами.
Красоты добавляет река Сулак, протекающая по дну каньона и орлы, парящие в воздухе и тишина. Может, конечно, это были белоголовые сипы, не знаю. Находясь на вершине горы, наблюдая за изъеденным рельефом местности, невольно осознаю, что я песчинка в этом действе, но значимая! Спуск с перевала упирается в Дубки – бывший посёлок гидростроителей с двумя смотровыми площадками и гордой надписью «Магнит поможет вспомнить – где провели отпуск». Потрясающий вид на Сулакский каньон открывается именно отсюда. Посёлок большой – с кафе-рестораном и магазином, в котором продаются пироги чуду с разнообразными начинками. Местные жители приветливы, гостеприимны и всегда рады приезду гостей. Уже ближе к смотровой площадке есть столовая, где можно перекусить форелью на углях и попробовать горячие пельмени курзе. Холодных пельменей в Дагестане нет, им просто не дают остыть толпы туристов.
И можно продолжать наслаждаться видами ущелья, которое растянулось на десятки километров к северу от Гимринского хребта. Площадка у Дубков находится на высоте 856 метров, если вычесть уровень водохранилища, то получим глубину каньона метров 700, что согласитесь немало. За дополнительные деньги предлагают прогулки на катере от посёлка Забутли. Для этого необходимо спуститься вниз по козьей тропе (не оборудована от слова совсем) и перейти реку по подвесному мосту (на самом деле он железный), а потом ещё подняться обратно в гору!
Стараюсь обходить стороной «помогаек» прекрасных и одержимых самоистязанием людей, потому как стоит зевнуть и на вас уже обвязка. Объяснение как правильно выбрать палку, чтобы отбиваться от змей по пути. По секрету сообщат, где взять куртку из гагачьего пуха идеально подходящую для ночёвки в горах при минусовой температуре. Плохо если помогайка знает, что такое «правильный фонарик». И уж совсем плохой признак – торчащий из нагрудного кармана курвиметр. Бежать и бежать надо быстро от таких людей, без оглядки. Рождённые в Союзе по заданию партии и правительства для освоения Марса они не знают жалости ни к себе, ни к другим. Союз развалили, а исследователи космоса никуда не делись. Они и тренируют на способность выживать на красной планете. Как будто того, что ты родился в Перми недостаточно. Веяние это очень заразно. Пока не поздно, пока не заразились всем этим – держись подальше от таких ребят. А то увезут в какой-нибудь эоловый город (башни, столпы и каменные грибы близ Дербента как в турецкой Каппадокии) или Карадахскую теснину на осликах, а обратно привезут совсем другого человека.
Конечно, как и любой мальчишка в детстве, я мечтал быть космонавтом, теперь я мечтаю быть самим собой! Тропинка красива, но спуск занимает час, а подъём с остановками два. Поэтому оставлю её любителям экстрима и спортсменам, как Zip Lines (путешествие в стиле Супермена, но без плаща) вкупе с тарзанкой, где участники аттракциона декламируют репертуар группы «Ленинград», распугивая при этом ушастых грифов, притаившихся возле пещер «Нохъо», знаменитого на весь Дагестан туркомплекса «Главрыба». Бывшие штольни оставшиеся после строительства Миатлинской ГЭС переоборудовали в пещеры. Две из них на левом, а одна на правом берегу реки Сулак. Их соединили подвесным тросовым мостом и закрепили на 60-ти метровой высоте над речкой. Что это – дорога в никуда, неизвестность? Нет, просто мост…Когда назад дороги нет – остаётся только вперёд. Если нет силы – нужно хотя бы доползти, потому что на другой стороне моста оборудована смотровая площадка и кафе.
Комплекс исполняет мечты не только детишек, но и взрослых для этого на территории установил Колесо обозрения (или «Чёртово колесо») высотой в 16-ти этажный дом. С высоты открывается панорамный вид на Гимринский хребет и хребет Салатау. Из кабинки видно дельту реки Сулак, машинный зал и плотину ГЭС, горное ущелье – начало Сулакского каньона и другие локации. Экокомплекс, при помощи гигантской качели, позволяет ощутить лёгкость полёта, и испытать чувство свободного падения (хотя блевать на людях так несексуально); проживание в номерах VIP-класса, где закрывшись в тёмной комнате с молодой спутницей можно смутить не только местного бабайку. Здесь же можно заказать и джиппинг и УАЗинг с посещением минеральных источников в селе Ахты или осмотр горы Шалбуздаг.
Трёхкратное восхождение на которую приравнивается к посещению Мекки, потому что там могила праведного Сулеймана (исламского пророка и еврейского царя!). Как и почему? Лучше не спрашивайте, объяснял ранее… Билет на посещение комплекса – 600 рублей взрослый, 300 - детский. Бесплатно пускают малышей до 5 лет и только потому, что контактный зоопарк комплекса принимает участие в акции «Ночь в музее» в рамках оной предлагают скоротать время с тигром. Зиплайн тоже 600 рублей, покатушки на скоростном катере по Сулакскому каньону (дорога грунтовая, стоянка платная 150 р./день) плюсуем 50 рублей/минута с человека за проезд на катере, минимальное время прогулки 30 минут.
Конечная точка экскурсионного дня – бархан Сарыкум, место знаковое, между прочим, самый высокий в мире. Поперечные дюны которого достигают 100-метровой высоты, за ними не видать ни моря, ни соседних гор. Название бархана можно перевести как «жёлтые пески». Именно здесь снимались эпизоды фильма «Белое солнце пустыни» В. Мотыля. Фильм моментально разошелся на цитаты «Долой предрассудки, женщина – она тоже человек! – Хорошая жена, хороший дом – что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!»
Обожаю этот многострадальный фильм, сценарий которого менялся неоднократно. Актеры нет, нет, да и дебоширили, конфликтовали с горячими местными парнями. За это бывали биты, но не до смерти. Приходилось менять актёров – фотошопа тогда не было. Цензоры были не в восторге от увиденного, порезали фильм и положили его «на полку». И только выпивший дежурный хранилища, не зная о запрете, отправил его генсеку для просмотра. Брежнев обожал вестерны и пришёл в неописуемый восторг от советского варианта «дикого Востока».
Справедливо рассудил, что его должны смотреть все граждане страны. После выхода фильма в широкий прокат сарыкумский бархан у предгорий Кумторкалинского хребта становится точкой притяжения Дагестана. Река Шура-Озень поделила его на заповедную часть и карьер – Большой и Малый Сарыкум. Песчаная дюна растянула песок на 3 км в ширину и 12 в длину и заняла небольшую площадь, которая могла бы быть значительно больше, если бы не расхитители песка, который использовали повсеместно для строительства.
Внятного объяснения про образование бархана учёные не дают. Всё сваливают на ветер, который принёс песок из ближайшей пустыни (причём через Каспийское море на расстояние более 300 км.)! Песку так понравилось в Дагестане, что он перестал мигрировать и стал домом средиземноморской черепахе. Не гарантирую, что вы её встретите на Сарыкуме, но знайте – она там точно есть! Не стоит просить покататься на ней, это редкий вид и находится под охраной государства! Кроме того по соседству живут пустынные гады, от пауков каракурты и сольпуги до скорпионов и гюрзы! Ночью можно встретить тушканчиков (норных заек), лисиц и зайцев. Кроме того сюда прилетают филины, беркуты и сокол Элеоноры. Не какой-то дамы конкретно, а вполне себе средневековой правительницы Сардинии, но это для счастливчиков.
У подножия бархана старые железнодорожные пути с развалинами станции Кумъ-Торкале, оставшейся после октябрьской революции соединявшей Махачкалу (порт Петровск или Анжи-Кала) с Буйнакском (Темир-Хан-Шуру). Стоянка для транспорта – 150 руб./машиноместо, подъём на бархан – 250 руб/человека (дети бесплатно). На вершине смотровая площадка и место где можно выйти на песок для совершения фотосессии или прогулки. Съёмка на профессиональные камеры - 1000 рублей и с разрешения администрации. Ветрено, песок набивается везде. Представьте, идёте по пустыне, а навстречу порыкивающий лев! Ваши действия? Не спрашивайте произвольные или непроизвольные? Это к тому, что без гида прогулки в незнакомой местности могут быть небезопасными: берите с собой воду, солнцезащитный крем (хотя песок к нему прилипает как рыбка «прилипала»), очки и одежду с длинным рукавом, чтобы не обгореть и на ветру не чувствовать уколы мелких песчинок.
Дагестан богат на интересные места – природные памятники, которым нет аналогов ни в стране не в мире. Экскурсия на бархан Сарыкум из Махачкалы (отдельная) – 2000 рублей (а ехать-то всего 20 км). Берут за особый климат, который сильно разнится с местными предгорьями: здесь не бывает морозов, хотя в Дагестане они случаются часто. Средняя температура воздуха +20, правда летом может подняться до +60 и разогреть песок до +30. Прямо идеальное место для выращивания винограда, не сам песок, а окрестности возле бархана Сарыкум!
Дагестан вытянут с севера на юг почти на 400 километров, чтобы осмотреть все достопримечательности республики потребуется месяц, а то и больше. У нас такого количества времени нет, поэтому окунаемся быстро в атмосферу настоящего дагестанского аула и к следующему объекту осмотра. Движемся к месту окончания Кавказской войны и месту пленения Шамиля – борца с Российской империей за независимость горцев.
Путешествуя по Дагестану замечал, что упоминания об имаме встречаются здесь постоянно и Гуниб одно из них. Сюда едут для осмотра крепости, где Шамиль сдался на милость победителя. Осталась часть стены и ворота в крепость, памятник погибшим солдатам и здание комендатуры, беседка Шамиля и царская поляна. После пленения Шамиля отправляют в Санкт-Петербург вместе с семьёй. Ему назначают пенсион и дарят имение с дачей за городом. Присягнув на верноподданство России, он становится потомственным дворянином, переезжает в Киев, а потом в Мекку, где и умирает!
Горный Дагестан изобилует множеством живописных природных локаций, одна из которых – плато Матлас, высотой около 2 км. Здесь горизонт изломан горами и в ущельях глубокая тьма. Средь гор тропа, что ведёт к Каменной чаше (3 скалистых зала). Место долгое время было скрыто от посторонних глаз, и путь сюда знали только местные.
Стены теснины покрыты мхом. Матласский водопад не такой полноводный, как его сосед Тобот, но тоже красивый.
От Салтинского водопада через поворот на «висящий на скале» виднеется аул Чох и рукотворные террасы как в Юго-Восточной Азии. В горах много дорог, но вид с вершины всё равно одинаковый, поэтому не повторяйте чужих ошибок – смотрите изначально Гамсутль – аул-фантом, спрятавшийся на вершине горы, где прошлое и настоящее стало декорацией к фильму ужасов.
У подножия горы большая стоянка и новый дорожный знак «Это не дорога». Короткий диалог с охранником: – у меня друг в горах пропал, можно я проеду? – Встретитесь ещё, в горах долго живут!
Оказалось, ездить здесь можно только местным, причём довозят только до площадки, а дальше пешком по живописной тропке, даже если вы приехали на туристическом автобусе.
С высоты открывается отличный обзор пропасти, где внимательные туристы могут увидеть на дне невнимательных путешественников. На высоте полутора км. развалины аула Гамсутль – ровесника Дербента, так и не захваченного ни одной армией из-за труднодоступности места.
Чтобы увидеть его целиком стоит подняться немного выше, на смотровую площадку. Люди забираются наверх по разным причинам: одни – чтобы лучше видеть, другие – чтобы лучше видели их.
Дагестанское Мачу-Пикчу совсем не похоже на то место, где раньше кипела и процветала жизнь. Удивило, что стены жилищ из камня не скреплены раствором (сухая кладка) поэтому могут легко рассыпаться от прикосновения.
Дома знати, точнее того что от них осталось, с высокими арочными проёмами и дорогой отделкой отличаются от домов простых горожан. Не пытайтесь в них заходить. Будьте предельно внимательны и осторожны.
А если сорвётесь всё-таки с горы Гамсутльмеэр, то справа откроется умопомрачительный вид на окрестности, не забудьте его запечатлеть. Я бы сравнил этот аул с французской деревушкой Рокамадур являющейся трёхуровневым поселением и местом паломничества, куда стремятся попасть не только паломники-католики, но и сильные мира сего.
Построены по единому шаблону: из-за ограниченного пространства дома в прямом смысле растут один их другого, стоят высоко в горах и трудноразличимы с низменности. Желание быть выше других не всегда оставляет людей на высоте. Может поэтому Гамсутль считается «аулом-призраком», привлекая любителей неординарных впечатлений.
Примерно в 40 км от Гамсутля стоит село Гоор с тремя родовыми башнями, расположенными на вершине горы, на краю отвесной пропасти с длинным скальным выступом, известным как «Язык Тролля» или Девичья скала.
Помимо развалин оборонительных башен, в руинах аула можно увидеть старинное кладбище и мечеть рядом с ним.
Посещение Старого Гоора определённо заслуживает внимания, так как с обрыва открывается потрясающий вид на узкий серпантин дороги ведущей в село, речушку несущую воды по ущелью и бесконечные горные хребты, застывшие будто уснувшие навеки каменные ящеры.
Возникает резонный вопрос: – Какого …подниматься, если внизу так красиво?
Из печального – местные потихоньку разбирают древние строения по камням и строят в новом ауле, находящемся ниже заброшенного, свои хозяйства.
Появился медпункт, несколько магазинов и даже библиотека, функционирует школа и мечеть.
Довольно скромных интерьеров, но с имеющейся площадкой для принесения даров из живых существ, для укрепления связей с богами. В мечети хранилась метрическая книга, ценнейший артефакт.
По преданию её обложка была изготовлена из настоящей человеческой кожи, поэтому большевиками данный фолиант был предан анафеме. Теперь лишь там табличка: «Любая справка – сто рублей».
После мечети и старого кладбища попадёте на смотровую площадку. Здесь получатся великолепные фото села и скального выступа. Спускаясь ниже – увидите ещё несколько утёсов.
Один из которых с профилем в отчаянии вызывающим к кому-то: «Прислугой к вам не нанималась, чтоб вам надежды подавать…» Глядя на утончённый женский профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали барышни, не дождавшись взаимности в любви.
Неспешно спускаемся с гор и двигаемся в противоположную сторону от Хебды на следующую локацию маршрута – Христианский Датунский храм на высокой скале.
Церковь находится в достаточно пустынном месте. На пути к ней стоят опознавательные знаки для гостей края. От места парковки к храму ведёт живописная тропинка, которую преграждает речка Андихтляр с перекинутым мостиком через неё. Это памятник средневекового христианского зодчества и относится к двум епархиям – Махачкалинской и Владикавказской.
Тем, кто бывал в Грузии, бросится в глаза сходство с грузинскими храмами, а это значит, что храм функционировал несколько столетий! И вывод из этого такой – христианская религия пришла в эти края даже раньше, чем была крещена Киевская Русь! С утверждением ислама в этих краях храм забросили. Говорят, что в годы Кавказской войны здесь молились русские солдаты, перешедшие на сторону Шамиля – возможно, были и такие.
Всё в этом мире относительно – такой вот жизненный урок. И подлость может стать спасительной… В этой же локации находится древний Кахиб, он же Бакдаб тоже с боевыми башнями на крутом склоне вросшими в гору и ставшими с ней одним целым. В Дагестане мало хорошо сохранившихся башен, в отличие от той же Ингушетии и Чечни. Когда-то Кахиб входил в число главных экономических центров региона. В историю вошёл как неприступная крепость, покорить которую удалось лишь татаро-монгольским нукерам.
Со времён монгольского нашествия мы стоим перед выбором – либо кормить собственных воров, либо иноземных. От былого величия аула остались одни руины, обдуваемые ветром и молчаливо наблюдающие за нами. Общественный транспорт в Кахиб не ходит. Понимаю, что надо заканчивать с Дагестаном, но мысленно не могу.
Кто побывал здесь только раз и увидел красоту земную, оставит память в сердце тот Кавказ, который манит, радует, дарует… Это я об обычае добровольной помощи (саадаке), которую дагестанцы оказывают неимущим и соседям, случайным прохожим и таким как мы. Это такой уклад существования в горах. Отказываться нельзя это проявление неуважение к человеку, а значит харам. Не знаю смог ли вам помочь в выборе – ехать или не ехать в Дагестан, но в любом случае благодарю тех кто дочитал.