Описание
В России много удивительных и сказочно красивых мест, например, Осетия, которая разделена Кавказским хребтом на Северную и Южную части. Большая часть населения придерживается православной веры. Свою независимость народ Осетии осознал в момент распада Союза в соответствии с принципом «Мне плевать, что вы обо мне думаете. Я о вас вообще не думаю».
Малые народы, что молодые девушки, вечно отстаивают свою независимость, втайне мечтая о сильном и надёжном плече угнетателя, с условием, что её самостоятельность будет оплачена последним.
Нельзя быть пушистой для всех, иначе растащат на воротники! – сказала Россия и признала суверенитет Южной Осетии, что вызвало шквал возмущения со стороны Штатов и вопли о призыве изменить нас «позицию в отношении отколовшихся от Грузии регионов». В документах организации состоящей из трёх букв, не подумайте ничего плохого – ООН.
Южная Осетия считается грузинской территорией, поэтому Грузия претендует на Цхинвал как часть своей земли. На третьем году семейной жизни тоже пытался объявить независимость, но она так и осталась непризнанной…
Путешествие к вершинам Кавказа с причудливыми ущельями, родовыми башнями и пирогами начал с Владикавказа. Столица Республики Северная Осетия – Алания, а я всегда думал, что Алания это в Турции, а оно «вона чо» оказалось!
Туры на Кавказ (это и Осетия и Ингушетия и Чечня и др. регионы) из Перми в 2024 году будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Вылеты возможны на 4,7,11,15,18 и 22 дня. Перелёт по маршруту Пермь – Владикавказ осуществляется «Северным ветром».
Кто не знал, то это авиакомпания «Икар», названная по имени возгордившегося обретённой силой юноши, так и не долетевшим до солнца. А что, не Прометей? – было бы вообще огонь. Если в подсознании засела мнительная личность, то мните хотя бы что-то приятное. Или изучите «Мифы Древней Греции», прежде чем подсказывать название!
Спохватившись, а вдруг «Икар» вызовет ненужные ассоциации у летающего народа, – компания изменила название на «Pegas Fly», – коня с крыльями! Теперь выполняет рейсы на регулярной основе, правда, позывной оставили прежним. Из Перми во Владикавказ вылет утром (в 03:40 - 04:55, из Владикавказа тоже 06:55-12:10), время в полёте три двадцать, поэтому лёг пораньше, а не в день, когда надо вылетать.
Раннее утро, нега с истомой. Открываю глаза, а они закрываются. Открою снова, а они опять за своё. Лежу перед выбором – спать или вставать и идти воплощать мечты в жизнь. Открываю глаза, что за ерунда? – кот сидит рядом и смотрит широко открытыми глазами. При этом из него мяукается «Сон сном, а харч по распорядку!».
Где-то в гардинах заблудилась тишина, и запах сваренного кофе будоражит нос, при этом кот красиво так падает в голодный обморок перед дверью на кухню… Ну, чисто Станиславский, пришлось идти и собирать все вкусняхи, что прятал в холодильнике. Подошёл к миске и обнюхал «Рагу из мраморной говядины в соусе» с трюфелями и фуа грой; брезгливо так передёрнул мохнатым телом и промурлыкал «Мур - ня», – тут-то до меня и дошло, что в переводе с кошачьего значит «мур». И это несмотря на то, что к рагу прилагалась бутылочка Chateau Petrus (признаюсь – бутылочку закроил!)
Я доел спагетти с сосиской и запил всё кофе и вновь убедился в отсутствии совести у маркетологов. Ну, напишите корм со вкусом мыши, – так нет, – пишут корм для кошек «Философский, ваша киска вступила бы в дискурс». Это вызывает нездоровое желание купить мужской, сбалансированный корм в мешочке по 4 кг. Происходит это потому, что многие верят в стоимость и чем она выше, тем лучше товар, как им кажется (не всегда, ой не всегда).
Выбор и удовлетворённость покупкой зависят от ожиданий того кто покупает, поэтому заставить наслаждаться вином можно любого, кому нальют из дорогой бутылки… Проверяю содержимое рюкзака ведь я куда-то еду, но куда? Там не ждут, но это и не важно. С рюкзаком ощущаю себя доставщиком еды: тепло спине, появилось чувство защищённости, потому что в нём если не всё, то многое: от Power Bankа который заряжает и оживляет ноут до бета-сигнала на случай апокалипсиса и таблеток, для каждой головы своих.
Вызванное такси, петляя между домами хаотичной застройки, где-то задержалось: хорошо не на заводе в Китае, а то бы опоздал на самолёт. Сожалею, что не знал об акции «Закажи такси в аэропорт, и получи полёт бесплатно», непременно бы воспользовался. Должна же акция приносить удовольствие хотя бы тому, кто за неё платит.
Смутило изображение танка с надписью «На Берлин!» на заднем стекле таксомотора, поэтому уточнил, – в аэропорт? Водитель лишь кивнул и всю дорогу молчал. Ни слова о бизнесе, экономике и политике…По всей видимости глобальные проблемы осложнились настолько, что за их решение не берутся даже таксисты.
Регистрация и полёт до Владикавказа прошли штатно, если не считать вопрос сотрудника службы безопасности: – Багаж самостоятельно упаковывали? – Конечно. – Выглядит слишком аккуратно…– Ну, хорошо, жена собирала.
В полёте наблюдаю двуглавого представителя гор, который расположился левее Главного Кавказского хребта. О возрасте Эльбруса не принято говорить вслух, потому что он исчисляется миллионами лет. Кроме того до конца так и не выяснили – спящий это вулкан или прикорнувший во времени. Гора входит в мировой топик таких вершин как Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро и прочих Эйяфьядлайекудлей.
Эльбрус прекрасно видно из салона самолёта, что можно прочитать надпись на его склоне «С подъемника не прыгать! Выживших накажем!». Как группа еврейских альпинистов мы облетаем его стороной и приземляемся в аэропорту Владикавказа («Орджоникидзе», Беслан) – единственная гавань Республики Северная Осетия.
Имеет статус международного, но выглядит не слишком презентабельно, брат- близнец аэропорта Б. Савино. На первом этаже магазины, в которых сувениры со всего Кавказа. На втором зал ожидания, кафе и ещё магазины, имеется бизнес-зал за 3000 рублей. По прилёту во Владикавказ доставка пассажиров в зал прилёта и выдачи багажа осуществляется автобусом. Имейте в виду, что досматривать багаж во Владикавказе могут и после прилёта – с целью предотвращения и пресечения незаконного ввоза оружия, БП, наркоты и прочих веществ и запрещённых предметов.
Аэропорт, контроль и кофе с солью по-французски, здесь местный дух живёт, но кофе остыло и время застыло, а так хочется курить, но на территории и рядом висят запрещающие знаки. Мне помнится, что Иосиф Джугашвили был выходцем из этих краёв и курил много и везде. Табличек предупреждающих, что табак успокаивает лет на пять, раньше не было. Запрещающие знаки здесь никого не пугают, но нервируют и вызывают стресс у курильщиков.
Площадь перед аэровокзалом перекопана, рядом строится новый терминал, он больше и современнее старого. До города не ездит автобус как у нас, но есть маршрутное такси. Парковка перед аэропортом с московскими ценами, поэтому встречу и проводы могут позволить себе только обеспеченные люди. Они ходят по зданию аэропорта и говорят с сильным акцентом «таксы, таксы», делая ударение на последнем слоге.
Служащие аэропорта как могут, так и борются с нелегальными извозчиками, поэтому здесь можно услышать обращение к пассажирам с призывом брать такси только у официалов. Голос, усиленный динамиком настоятельно рекомендует не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков в терминалах и у выходов из них. Просят не смотреть им в глаза и читать про себя молитву, кто не знает – повторяет «убер, убер», пока они не исчезнут. Напоминают, что, пользуясь такими услугами, мы не только подвергаем риску свою жизнь и безопасность, но и поощряем незаконную предпринимательскую деятельность!
Спросил у местного бомбилы про расстояние до Магаса? – Две, – немного подумав, добавил, – две с половиной тысячи рублей. Расстояние на Кавказе монетизировано! Такси в виде Passatа ожидало у выхода и заигрывало со мной, мигая аварийкой: «Что-то вы засиделись в аэропорту, мил человек?».
Сев в машину и обнаружив отсутствие иконок на передней панели без лишних разговоров сразу пристегнулся. Водитель заметил это и улыбнулся уголком губ. Показалось даже, что чихнул. Я ему, – будь здоров, а он в ответ: – Меня зовут Апти, я развожу лудэй. – Мошенник, что ли? – пошутил я. – Нэт, водытэл таксы (такси конечно). У меня свой бызнэс, – выруливая на трассу, сказал он. – Понятно, поэтому ты работаешь с утра и ночью, из-за бизнеса? – продолжаю диалог. – Нэт, так туда-сюда, здэс нэмного, там чу-чут, кроме того я «сова». Из сказанного был сделан вывод, что бизнес-такси на Кавказе – это обычный автомобиль с водителем, но имеющим свой бизнес.
Поэтому до Магаса ехали молча, благо расстояние небольшое всего 26 км. Уже через тридцать минут мы въезжали в «Город солнца» через арку городских ворот, построенную в виде ингушской башни. Магас город древнего Аланского государства разрушенного монголами ещё в XIII веке и современная столица Ингушетии. Прилетели в Осетию, а сейчас уже в Ингушетии? Кто-нибудь что-нибудь понимает? Некоторые россияне про Ингушетию и слыхом не слыхивали. Для многих это просто регион где-то на юге, неизвестная республика, которая получила автономию после осетино-ингушского конфликта. Конфликт закончили, а напряжение осталось, поэтому на границе между Северной Осетией и Ингушетией возле села Чермен организовали пост.
По мне, что чеченцы, что ингуши, исповедующие суннитский ислам вообще один народ, но почему-то так и не сумевший ужиться в едином субъекте – Чечено-Ингушской АССР с центром в Грозном. А тут ещё осетины… Пора бы уже понять, что если гора не идёт к Магомету – значит, кальян где-то пропускает?! Я не таксист и даже не блогер и этнические и иные проблемы в таком масштабе решить не могу, поэтому расскажу о самом маленьком из главных городов в субъектах РФ, о городе Магасе, где проживает всего 17 тысяч жителей.
В основном это молодые люди, клерки госорганов и специалисты корпораций, муниципальные служащие, а не какой-нибудь там золотой миллиард. Современные горцы уже не хотят косить траву на отвесном склоне, связываясь одной верёвкой и пасти скот, а девочки подметать двор, приносить из леса дрова отбиваясь от диких зверей. Молодые хотят жить в современных квартирах со всеми удобствами. Много воды утекло с тех пор, как ингуши спустились с «неба» на землю. Но менталитет и этические нормы, хранимые столетиями, остались неизменными.
Прибывая в Ингушетию, знайте, что это мусульманский регион и 98% населения проживающих здесь – последователи ислама. Большая часть которых придерживается традиционных норм шариата, но времена меняются. Правда не слишком быстро, как хотелось бы некоторым, поэтому мужчинам лучше носить брюки и закрывающие плечи футболки или рубашки (шорты и майки под словом «харам»).
Одежда женщин не должна быть слишком откровенной: с глубокими декольте и облегающей тканью аппетитные формы, с мыслью «ура, похудела». Обязательное условие – закрытые плечи и колени.
Стометровую Башню Согласия в Магасе видно издалека, она расположена напротив президентского дворца. Служит ориентиром, как Бурдж-Халифа (ОАЭ) и Байтерек (в Астане).
Это ещё и самое высокое здание во всей Ингушетии с венцом из люстры в виде солярного знака, символа республики. И это не просто Башня, а самый высокий в мире этнографический музей, о чём имеется соответствующее подтверждение в виде сертификата книги рекордов Гиннеса.
Пандусовый подъём приведёт к смотровой площадке со стеклянным полом, где можно пощекотать нервишки на высоте 90 метров.
С неё откроется потрясающий вид на Столовую Гору. Нет, Столовую гору в Кейптауне окружённую утёсами – Пиком Дьявола и Головой Льва отсюда не видно, это местная гора на границе с Северной Осетией. Магас как на ладони.
На первом этаже башни воссоздан быт ингушского аула с их прямоугольными и турлучными домами (мазанками) с выходом на террасу вдоль фасада, но находятся они внутри башни.
Строить башню нужно было в течение года – иначе род считался неспособным выжить. Недаром ингушей считают «жителями башен» прочность и совершенство которых говорило о мощи рода (тейпа).
Культ камня развит настолько, что гости приносят такие подарки даже сейчас. В кассе музея можно оплатить подъём на электрокаре, пешком неспешным шагом уйдёт минут сорок.
Зато сможете осмотреть картины местных художников, которыми украшен путь на вершину башни.
В основном это исторические сюжеты с текстовым описанием жизненного устоя потомков шумеров и урартов.
Устои показывают, что у них не принято ни наказывать, ни ласкать деток в присутствии посторонних.
В семье должно царить согласие и мужу запрещено ругать жену при детях: семейная жизнь, когда один всегда прав, а второй муж считаются счастливой.
Они уважают старших и это чувствуется. При живых родителях они ощущают себя детьми и не просят чихуяхуёныша (больная темя для родителей), поэтому в Ингушетии отсутствуют дома и приюты.
Традиции взаимопомощи на Кавказе всегда помогали выживать. Этому способствовал свод правил, соблюдаемый в любой семье.
– Да-а… в моё время девушки умели краснеть, – говаривал отец своей дочке. – Представляю, что ты им говорил…
От необдуманных поступков на Кавказе ограждает обычай кровной мести, даже сейчас. Не отомстивший за родственника, навлекает на себя позор и лишается права наследования имущества. Разумеется, к данной традиции причастен существующий менталитет с криминальным оттенком, который учит никому ничего не прощать, а за «неуважение» можно слишком дорого заплатить. Хотя относительная доля смертей от криминальных преступлений на Кавказе заметно ниже, чем у нас в Перми.
Официальная резиденция главы республики находится здесь же возле Башни Согласия, через дорогу от неё. Это первое строение в Магасе, которое возвели на площади «Алания». Соседствует с домом правительства и парламентом, построенным в едином архитектурном стиле, который стоит на главной столичной улице – проспекте И. Зязикова, которая охватывает все городские достопримечательности и заканчивается зданием крупной Соборной мечети «Сердце Кавказа».
Это образцово-показательная улица с велодорожками и тротуаром, пешеходным переходом, работающим от солнечной энергии, лавочками с зарядкой для телефонов, остановкой с кондиционером и библиотекой, розетками для подзарядки гаджетов, кофейными автоматами, Wi-Fi и даже планшетом для жалоб в мэрию.
Городские власти постарались для народа и добавили весь прайс-лист, что мог предложить застройщик из своего каталога. Свернув с проспекта – попадёте на аллею А.Кадырова с аркой в восточном стиле и фонтаном – обычный променад для местных жителей. Продолжение проспекта – алея спортсменов с закрытым фуд-кортом и аттракционами одной тематики. 80 % «мегаскидки» лишили здравого смысла черри-пикера, принимавшего решение по установке боксёрских груш в таком количестве, что есть, то есть. Желающих измерить свою силу много, а вот покушать в центре негде.
Рано или поздно дорога приведёт на ул.З. Борова, где расположен ресторан «Лучи»– часть большого комплекса «Grand Palace».
Достаточно уютное заведение с европейской, кавказской и национальной кухней.
Заказал салат из свежих огурцов, томатов, перца и сыра Фета с оливковым маслом, на горячее фарш из бараньей мякоти на углях, пироги с сыром и горячий чай с мороженым (1570 руб).
Неожиданно зазвучала лезгинка и на сцену выпорхнули танцоры. Как описать лезгинку кратко не знаю, но попробую. Например, мама хотела сына, но родилась доця…
Это даже не танец, а диалог (монолог) в котором языком пластики и при помощи движений объясняется суть: танцор условно выхватывает нагретый камень из печи и перебрасывает его с одной руки в другую, а девушка не замечая этого проплывает мимо него лебёдушкой тем самым выражаются чувства.
Не дай Бог, прикоснуться к партнёрше, даже к платью: это считается проявлением неуважения к семье и за это на Кавказе могут сделать «Бамбарбия! Кергуду!». Не знаю ежедневное это представление или мне так повезло?
До бизнес-отеля MAGAS шёл пешком, благо всё рядом: площадь города всего 12 км² хватает пары часов, чтобы обойти его весь. Администрация Магаса как может, так и поддерживает частную инициативу: для этого поддушивает малый бизнес, чтобы ему было приятно.
Расположен отель в 15-ти минутах ходьбы от Башни Согласия на окраине города. Проживание одних – отличный бизнес для других.
В отеле несколько категорий номеров от простого стандарта до суперлюкса с панорамным видом на главный проспект города. Современный номерной фонд, но вместо ключей для открывания двери они используют кредитку!
Стоимость от 3200/сутки до 22 000 в номере с феном, холодильником, полноценной ванной, халатами и тапочками, минибаром, Wi-Fi, кондиционером, бесплатной парковкой, рестораном на крыше отеля и стойкой регистрации 24/7.
Оплаченная бутылка воды в номере с чайными принадлежностями (кипятильник брать не нужно). Большая кровать с упругим матрацем и хорошее освещение, большой телевизор, – так что незаметно вынести не получится. Завтрак проходит в небольшом помещении, организован по системе шведского стола: одним, сколько совесть позволит, другим наглость.
Чуреки с соусом и галушки из кукурузной муки вы здесь вряд ли встретите, а вот фермерские сыры нескольких видов и колбасу из мяса вполне реально.
Ни капли молока здесь не пропадёт даром – есть горячее и холодное, творог, сметана, натуральные соки из вишни, винограда, омлет и яичница, горячий мясной бульон «дил» и каши.
Сладкий стол: чак-чак, халва из муки с изюмом и орехами и ещё выпечка. За стол не пускают без карточки гостя и с большой сумкой, пожалуй, это главное разочарование от завтрака в отеле Магас. Кофе тоже не было, хотя кофе-машина в зале имелась.
Набрав всего понемногу, спросил у служащей отеля, – где тост, Амина? – За ваше здоровье, Андрей! – и подняла в приветственном взмахе руку, обхватив кистью воображаемый бокал.
– Имел в виду хлеб с такой обжаренной корочкой, – уточнил я. – А, этого нет, – улыбаясь, сказала она. Вон лепёшки на кефире с сыром и картошкой (чапильгаш) или сискал (кукурузный хлеб) возьми… Запив плотный завтрак травяным чаем на основе шиповника с душицей был готов к развитию событий, которые начинали развиваться стремительно.
– Как завтрак? – Збс, – отвечаю. – Что, что эта «Збс»? По-русски говори, да – сказала с детской непосредственностью Амина. – Завтрак был супер, по-русски тоже, но короче. Спасибо. – Как пройдёт твой день? – словно не замечая, что я собрался уходить спрашивает кавказская женщина. – Собрался осмотреть Мемориальный комплекс, Ингушетию. – Ну, это понятно, это после завтрака. После обеда, что делать будешь? В моих глазах повис немой вопрос. Амина улыбаясь, сказала, – в обед будут хачапури и я обязательно должен их попробовать…
До райцентра коим была Назрань домчались быстро по дороге соединяющей столицы соседних республик Владикавказа и Грозного. Назрань – самое густонаселённое место России, с высокой плотностью населения и городом стала только после строительства текстильной фабрики. По городу спокойно разгуливают коровы, владельцев которых сравнивают с нефтяными магнатами, потому что стоимость литра молока выше стоимости литра бензина.
Мемориальный комплекс расположен на ул. Бакинской,77 и работает с понедельника по пятницу с 09:00-18:00.
Дети до 16 лет проходят бесплатно, взрослые – 100 рублей. При входе на его территорию сразу бросается в глаза 9 боевых башен, обвитых колючей проволокой – символизирующих 9 шахаров (уделов Ингушетии) жителей которых депортировали в Киргизию и Казахстан по решению тов. Сталина, как неблагонадёжных. Рассуждать, почему и зачем не буду. Мне кажется, он исправлял ошибки по расказачиванию региона допущенных большевиками в годы Гражданской войны.
Позади башен чурты – могильные камни, традиционные для ингушей, которые образуют своеобразное кладбище. Здесь же паровоз с теплушками и полуторка, знакомая каждому по фильмам о ВОВ.
Огромная колоннада с именами ингушей-героев, в том числе и именем последнего защитника Брестской крепости, которым оказался лейтенант Умат Гирей Барханоев.
На первом плане памятник «Дикой дивизии» (добровольческие 6 полков), которой командовал великий князь М.Романов.
Демонстрируя всему миру, что непокорные в прошлом горцы стали отличными защитниками России. «Ахмат» одним словом. Особенностью службы в «Дикой дивизии» была своеобразная моральная атмосфера, влиявшая на взаимоотношения военнослужащих часто шедшая в разрез Уставу и армейскому распорядку: зная, что враг рядом они могли собраться в круг и, хлопая в такт руками, отплясывать лезгинку, и на требование офицера погасить огонь, отвечали: «Нам светло, мы и зажигаль и нам не страшно!»
Приветствовалась храбрость и честь, а не выслуживание перед начальством. Среди горцев не было трусов. Они отчаянно сражались, поэтому 26 человек стали полными Георгиевскими кавалерами. Не вызывает ассоциативного ряда с нынешними реалиями? Это же «музыканты» только давно минувших лет!
В 2017 году за отказ участвовать в столкновениях с питерским пролетариатом, корпус был отправлен на Кавказ и расформирован.
Экспозиции мемориала посвящены и другим историческим событиям. Панно – акту присяги Царю и Отечеству, что-то есть с войны интернационалистов-афганцев, ликвидаторов ЧАЭС и жертв терроризма на Кавказе.
Достойный и красивый объект, рекомендован к осмотру.
Поселение Джейрах в одноимённом районе, что рядом с курортом Армхи от Назрани отделяет 75 км. по оборудованному, асфальтированному Московскому шоссе через Владикавказ мы добрались до села Армхи.
Мне всегда нравились горы, а кавказские в особенности, их остроконечные пики покрытые снегом и пропасти производят неизгладимое впечатление. Горы – то место, где я «парю в облаках» и любуюсь ими до бесконечности. Может не все доходят до вершины… Кто-то срывается в пропасть, кто-то замёрзнет. Но те, кто доходят, – обычно завидуют недошедшим.
Горы как лакмусовая бумажка – обнажают в человеке то, что он даже сам про себя не знал. Не ломайте голову над тем, где лучше проводить свой отпуск. Воспользуйтесь случаем и проведите его в горах Ингушетии, Дагестана или Осетии. Отпуск в горах – это незабываемое время, когда можно насладиться истинной свободой и настоящей красотой.
На горе не стоит самой открывать банку консервов, лучше отдайте её мужчине или напарнику, будет весело, уж поверьте. Отпуск в горах это не столько замечательный отдых, сколько проверка человеческих качеств: иногда стоя у подножия горы, кажется, что подняться на неё нереально. Однако шаг за шагом вы преодолеваете себя и покоряете высоту. Смотрите вниз, а там белоснежные облака, пики гор, синее небо и ослепительное солнце играет с вами в зайчика. Воодушевлённый красотой, через шипящий шум эфира произносишь: – База, база, приём! Я всё… на вершине…Господи, ляпота-то какая! А в ответ: – Воистину красота, сын мой, приём!
Ничто другое так не вдохновляет как подъём на гору. Курорт «Армхи» всесезонный. Для его описания можно воспользоваться строчкой из песни В. Высоцкого «Здесь вам не равнина, здесь климат иной» поэтому меняю жизнь на бесконечное блаженство – горы, природу и редких туристов. Воздух разряжен, эмоции накалены. Смотрю на горы, а они на меня. Долго глядим мы, друг на друга, не надоедая.
Ни магазинов тебе, ни кафе, ни отелей вокруг. Там, дальше – моря и океаны, леса и сады, прекрасные города…А здесь постоянное движение то вверх, то вниз, потому что снизу не видно мощь и красоту горной природы, надо обязательно подниматься в горы, чтобы на себе ощутить всю эту прелесть. Комплекс «Армхи» находится над ущельем и состоит из нескольких корпусов. Аnnex building «Терк», гостиницы Армхи и Чайки, апартаментов Берд и гостевых домов.
Стоимость 1-местного размещения 5600 (лечение с проживанием), номер люкс 9 800 руб., президентский номер 12 200 руб. Тариф выбрал комфорт плюс с питанием, бассейном, сауной, канатной дорогой и поцелуем на ночь, разумеется в щёчку.
Комплекс оборудован двумя высокогорными бассейнами «Чайка» с родниковой водой и крытым спортивным комплексом «Дельфин» с сауной (300 р/час). Вода в номере тоже родниковая, пил не кипячёную, без последствий для организма.
На курорте «Армхи» работает верёвочный парк «Маугли», в котором опытные инструкторы, пролетая над костром, успевают ягодицами выхватывать из огня картоху (спуск по натянутому тросу 150-400 руб). В тире предложат пострелять из пневмы (40 выстрелов или 1 час - 200 руб), покидать топор (150-200 руб), пустить стрелу из лука или арбалета (250-400 руб), пометать сюрикены и ножи(150-200 руб).
«Армхи» может похвастаться ещё и самой длинной лестницей в России. «Тренажёр» для выносливости состоит из 1800 ступенек (1520 м над уровнем моря). Маршрут проложен среди хвойного леса, где воздух пропитан лечебной сосновой пыльцой и является незаменимым помощником в укреплении здоровья.
Кроме того, на курорте можно кататься по профессиональной трассе с трамплинами и другими препятствиями любителям «байков» Местный доктор утверждает, что у любителей даунхилла (скоростного спуска) в организме присутствует уникальная способность к быстрому сращиванию костей, поэтому для них здесь же организовано лечение.
Зимой можно брать лыжи, есть трассы разной сложности, но дерево рекомендуют объезжать с одной стороны! Трассы с подъёмником освещаются. Организован хайкинг (бродяжничество) по оборудованными тропам с указателями, имеются смотровые площадки с беседками для отдыха. Подпортить здоровье можно в отельном ресторане у гостиницы «Чайка», а потом всё исправить курортным лечением. Я не против шумных цыган и медведя в ресторане, до которого можно добраться бесплатно отельным трансфером или пешком.
Питание в комплексе в главном корпусе здания или на улице. Из-за больших размеров зала порции кажутся маленькими, но это оптический обман. Главное в путешествии что? – не длительность и экзотичность, а смена картинки.
Вот и я решил сменить обстановку и отправиться на Ляжгинский водопад, благо добраться до него не сложно.
На юго-восток от Армхи по хорошей дороге до таблички с надписью памятник природы регионального значения водопад «Ляжгинский» (не более 2-х км.).
Образовался из ручья Ляжги (на местном толи Лош–хи, толи Ложки). Здесь холодный горный воздух, слышится пение птиц, звуки водопада.
Шумя и пенясь, вода падает с 18-ти метровой высоты, создавая красивую картину. Вода чистая настолько, что местные заправляют водовозку и совершенно точно продают её за деньги. От места стоянки до самого водопада больше километра, по козьей тропе, местами с оборудованной канатными поручнями среди деревьев и плотной растительности.
Путь не сложный, но для осмотра лучше выбирать погожий день и перед восхождением херес не пить – сложно будет пройти маршрут. Мне солнце раскрасило в дороге лицо, и на водопаде жизнь показалась совсем без изъяна!
В Джейрахском ущелье сосредоточены основные природные и исторические достопримечательности Ингушетии: водопады Ляжгинский и Фуртоуг, башенные комплексы Эрзи, Бейни, Фалхан, Морч, Харп и другие. О некоторых из них расскажу. Со слов гида, попасть в горную Ингушетию можно через Джейрахское или Ассинское ущелья.
Дороги красивы – пролегают вдоль берегов рек, где скалы подступают так близко к дороге, что местами становится страшно, т.к. это приграничная территория, то на них осуществляется паспортный контроль, под который собственно попал и я, как единственный мужчина после водителя и гида.
Стоит упомянуть, что это было время СВО проходящим под девизом «Вообще-то здесь мог быть и ты». Эдакая «Шухерезада» и время молодых призывников страстно ищущих необитаемые острова на глобусе…
В салон автомобиля заглянул волевой человек в камуфляже отличающийся тоталитарной манерой волеизъявления: – Паспорт. В рюкзаке, что? – Дары Терека, сырок с колбаской и пироги, – отвечаю на вопрос. Ну вот, – подумал я, – не успел осмотреться, а уже влип. – Карманы покажи, есть что-то металлическое? – Только кардхоллер и зажигалка с сигаретами. – Что-нибудь ещё? – Пряха на ремне. И тихонько так, чтоб не услышали окружающие, – яйца стальные. – Ясно, – многозначительно кивнул головой и ушёл с документом в вагончик.
Скажу честно, я человек мягкий и вежливый, поэтому было трудновато взять себя в руки под натиском откровенного хамства. – Ой, а что теперь будет, – заволновались спутницы по экскурсии? Предположил два варианта события: отпустит, второй выдаст оружие и отправит в зону СВО, хотя возраст не призывной.
Тревожное ожидание длилось минут 10, а вестей с той стороны так и не было. Неопределённость – самая тяжёлая ситуация в жизни любого человека. Иногда лучше занять позицию «Да пошло оно всё…». Через какое-то время в дверях вагончика появился всё тот же здоровяк с горящим взглядом, но уже с автоматом на перевес… Двигался нарочито медленно включив режим «бога», плавно, наслаждаясь произведённым эффектом на девушек: пугал их уже тем, что хотел напугать меня…
Паспорт мне вернули и мы отправились дальше, едем через Ольгети, Гули в заповедник Эрзи и Эгикал. В повороты серпантинов Мерин (Mercedes-Benz Sprinter) залетал отлично – крены были, но умеренные. – Даст ист фантастиш! – восхищались девчонки, взобравшись на перевал. – Лять, ять, – привычно отвечало им эхо.
Пейзаж вокруг изменился. Спускаемся в долину к Ольгети, к селу с мечетью на краю, смытого селью и отстроенного на федеральные деньги заново: новые дома с больницей и улицей Путина.
Взору предстаёт башенный комплекс – известных ингушских тейпов, где обнаружили сокровище в виде бронзового Орла Сулеймана из Басры (Багдада), которое хранится теперь в Эрмитаже.
Для Ингушетии он стал одним из национальных символов. На территории комплекса расположены не только башни Эрзи, но и удивительные склепы, а также практически разрушенное святилище.
Один из могильников, находящийся у входа, украшен орнаментом, напоминающим крест. По горам, по долам мы весело ехали дальше, вспоминая события дня выплёскивая эмоциональную составляющую в салон.
Горы, где на вершинах всегда зима, смотрели на нас угрюмо и неприязненно. Переговаривался с экскурсантками, водителем и гидом, указывая друг другу то на красивый пейзаж, то на гору или стоящего у дороги осла; спрашивали о «Вовнушках» (и это не грибы, хотя внешне они напоминали «ложный рыжик»).
Оборонно-сторожевые башни «Вовнушки» считались одними из самых неприступных крепостей Ингушетии. Комплекс построен на скалах, армия неприятеля становилась лёгкой добычей в этом ущелье.
До Даргавса, что в 50 км. от Владикавказа можно добираться через Верхний Фиагдон или селение Кобан по извилистой горной дороге.
По пути возле посёлка Барзикау встретится арт-объект «Буква». Металлическая буква, обшита вагонкой. Смотрю на неё и думаю, как бы заставить китайцев перейти с иероглифов хотя бы на осетинский алфавит, пусть и с диграфами дз, дж, гъ, къ, пъ – всё легче, чем запоминать 80 000 китайских палочек.
Свернув с основной трассы на грунтовку, мы подъехали к самому знаменитому некрополю на Кавказе, «городу мёртвых» (Даргавсу). Узнав название горы за селом – Чизджытыхох сразу хочется зарифмовать её словами из частушки Сектора Газа: «Только слышно на суку чирик, пиздык, хуяк, ку-ку!».
Частить и повторять название горы или частушки не стоит, а то случайно вызовите демона, поэтому будьте благоразумны. Не люблю я кладбища особенно многоярусные, как здесь, тем более холерные.
Вид конечно с горы потрясный на ущелье и речку Гизельдон, но тревожить мёртвых всё же нежелательно, особенно на Кавказе. За такое можно поплатиться жизнью и проверять эту легенду на себе мы не рекомендуем.
Дальше дорога ведёт в сторону Кармадонского ущелья. Часов в двенадцать приехали в Горную или Старую Санибу, с имеющимся храмом Св.Троицы (XII в). Это самое высокогорное селение из всех Саниба, ибо их несколько и различаются они только прилагательным: Верхняя, Нижняя, Горная, Старая, Новая и просто – Саниба.
Небольшое село с древней историей у реки Кауридон, неподалёку от границы с Грузией. Из забытого Богом посёлка она вдруг за последнее десятилетие превратилась в местную Рублёвку.
Место, о котором мечтают чиновники Осетии всех мастей. День чудесный. Солнце потихоньку начинает припекать. Это место где сошёл ледник Колка и похоронил под своей массой киногруппу С. Бодрова.
Стоял и молча, смотрел по сторонам на окружающие горы, которые толпой как будто шли навстречу. Слушал рассказ гида, – почему так назвали селение: в переводе на русский «Самеба» – Троица, а местные произносят его на свой манер – Саниба.
Размышлял о том, что нужно находить время на отдых, а не только на работу, потому что жизнь имеет тенденцию заканчиваться, порой вот так трагически.
Мы продолжали свой путь большею частью по грунтовой дороге. Это было ещё тем испытанием, несмотря на живописные овраги и холмы: дорога давно не видела грейдера, так что местами образовались глубокие рытвины, и немецкая железяка не катилась, а перескакивала через них, повторяя про себя beschissen и arschloch.
Надо отдать справедливость Багомату (и это не ругательство – наш водитель): он в искусстве рулёжки в горных условиях был уровня «Бог». Не сломать бы тут привода и не потерять терпение и не взбеситься, карабкаясь то на гору, то с неё? На такой дороге можно пробить запаску даже в багажнике.
Когда девчули стали жаловаться на тряску, Багомат улыбнулся и, сказал: «Не прижился у нас асфальт. Отвергает его земля ингушская!» Грунтовка была всё-таки отвратной. Потом выехали на шоссе и покатились довольно быстро.
Горы обозначались всё яснее, и вскоре две громадины выросли до невероятных размеров, по мере нашего приближения. Взгляд не успевал ловить подробностей этой большой, широко раскинувшейся картины и мы остановились возле классической базилики: справа горы, слева горы, а в средине Пуй с одиноко торчащей башней.
В Ингушетии много древних святилищ и одно из них – это храм Тхаба-Ерды (церковь святого Фомы). Великолепный памятник древнего зодчества, построенный, как утверждает гид, во времена правления грузинской царицы Тамары находится именно здесь, в ущелье реки Ассы. Это не просто красивое место, это место силы.
Среднеазиатская овчарка – крупная порода. У нас такой ебалай дома живёт, зная эту породу, подошёл к ней без страха. Местный волкодав, обитает в неприступных горах Цорейлама, что стоят в Таргимской котловине, сердце Горной Ингушетии. Зимой ищет пропавших туристов, тем и живёт. Гору Цей-Лоам (3171м) считают Ингушским Олимпом, на трёх вершинах которого стояли родовые башни верховных богов – демиурга Делы, громовержца Селы и солнцевода Гелы.
Эти горы входят в тройку лучших в мире для бейсджампинга. Экзит на Цей-Лоаме считается самой безопасной точкой отделения благодаря 500-метровому отвесному участку. Бейсеры ведь прыгают без запасного парашюта, он просто не предусмотрен, поэтому для старта у них примерно 10 секунд. С таким промежутком может справиться даже неподготовленный камикадзе, но я никогда не пробовал прыжки с парашютом, предпочитаю быстро кликать мышкой, приближая карту в приложении Google Earth и всё.
Внизу лагерь для любителей «погорячее». С точкой старта у них проблемы, потому что по категории подъёма к вершине она относится к трассе 1Б, когда убивает не длительное падение, а внезапная остановка. Ломаный рельеф, отсутствие полей и косогорье – мешают приземляться. Из-за такого рельефа и неравномерного прогрева воздуха они сталкиваются с турбулентностью – воздушный пузырь подбрасывает экстремала так высоко, что становится видно башенный комплекс Таргим, а может и вниз сорвать. На порывы нужно реагировать моментально.
Вот в таком замечательном месте мы решили покушать: с одной стороны Ингушетия, Осетия, напротив Грузия, за спиной Чечня, и ты среди этого великолепия – непередаваемые ощущения! Невозможно передать, только почувствовать.
«Что ж, будем кушать, что ли?» – заметил Богомат. «Тем более всё уже заказано», – подтвердил он. «Уже? – удивился гид. – Что ж ты заказал?» – «Всего понемногу: всё, что растёт, дышит, мычит, блеет, пенится и колосится в Ингушетии». Здесь не так много гастрономических мест, даже магазинов по дороге не было ни одного. От мангала исходил такой аппетитный запах, что я на всякий случай опёрся о беседку. Не просто дым, а дух – густой и ароматный вишнёвых веток солнечной лозы.
Мясо из корейки и задней ноги бараньей туши, нанизанное на железные палочки для еды уже готовилось к прожарке: сочащийся жирок и в нос бьющие приправы. Жарились на вертеле помидоры, баклажаны, лук. Одно блюдо сменяло другое, что все забыли о маниакальной страсти некоторых к демонстрации своих фото в социальных сетях. Всё дело здесь – в кавказском гостеприимстве. Гид рассказывал, что в Турции шашлык называют «шиш-кебабом», в Грузии – «мцвади», в Армении – «хоровац», а в Азербайджане – «кебаб».
Богомат успевал подливать домашнее вино всем из 20-ти литровой канистры, весело подпевая «И уносит меня, и уносит меня –буквально с бокала вина» в такт динамикам из открытой двери трансфера, извергавшим кавказские хиты «Чёрные глаза», «За тебя калым отдам» и следом «Кайфуем».
Млело небо от таяния горящих звёзд. Тишина и теплота ночи были невыразимо приятны: ни ветерка, ни облачка; звезды глазели с неба своим холодным взглядом, изредка мигая. Эхо по долине разносило чей-то девичий напев «Позови меня тихо по имени, шашлыком с руки покорми меня»… После вопросов: – Вы женаты? – Да, но не очень… вечеринка подошла к своему завершающему финалу.
Мы снова сели в микроавтобус и отправились в обратный путь. Перед тем как тронуться Богомат попросил у меня ладонь. – А у тебя очень длинная линия жизни, Андрей! – и это хорошо, – сказал он. – В смысле? – А у меня, а у меня, – напербой заинтересовались девушки? – У всех, поехали… Автобус почти бесшумно выкатился на трассу. Спустя некоторое время выяснилось, что детище Готлиба, Карла Бенца и Вильгельма Майбаха лишилось тормозов! – Как такое возможно, Карл?
Богомат одной рукой рулил, а второй придерживал трубку сотового телефона и с кем-то переговаривался: – Привет, Ама, – мне послышалось амба и стало как-то не по себе. – Это я, тормоза отказали! До Армхи надо добраться, помоги, а... – Э, не буду вас без тормозов буксировать, и не проси. – Ты не понял, ара. Это мы тебя тянуть будем, а ты тормозить на крайняк… На развилке дорог нас встретили два легковых автомобиля с открытыми багажниками. Только представьте ночь на Кавказе, и нет Луны, не видно ни черта – лишь фары слепят и тьма вокруг, люди в камуфляже с бородой… Стихи Блока в голове: «Умрешь – начнёшь опять сначала. И повторится всё, как встарь: ночь, Кавказ, улица, фонарь» и зловещая музыка из триллера А. Хичкока, что мысли в пену, сердце в клочья… Раз пишу свой отзыв, то понятно, что путешествие по Осетии и Ингушетии закончилось благополучно. Чего и Вам хочу пожелать.
