Описание
Прикрытые границы и прямое сообщение с европейскими столицами прервали, поэтому отправляться на Запад приходится через Турцию и это вызывает дополнительные траты на путешествие, что является печалькой. Зато появилась возможность узнать собственную страну, большую и бесконечно интересную! На этот раз Чечня – республика в составе РФ с труднопроизносимым названием Нохчийчоь (нохчи - самоназвание чеченцев), но от этого не менее интересная.
До определённого времени в чеченском языке не существовало звука «эф», его заменяли на «п» или «ха». И когда говорили на официальном уровне «федерация», то получалось не очень. С усилившимся после 2003г. влиянием русского языка на территории Чечни они отлично освоили «эф» и теперь не путают буквы в слове «офис». Правильно произносят «ща» в слове «щётка», а не «чуотка». Вообще много забавного происходит с перестановкой букв, например «спорт» и «спирт». Всего одна буква, а как меняется смысл: «деритесь за поручень» и «держитесь»…
Верить, что мирная жизнь пришла в Чечню окончательно и бесповоротно трудно, но очень хочется, что это всерьёз и надолго. Исторические факты говорят об обратном: начиная с 1785 г. Чечня сопротивляется, то под предводительством «Шейха-Мансура», то под руководством Алибека-Хаджи (1877), Асланбека Шерипова (1919), Али Митаева (1929), в 1940г организовывается масштабное антисоветское восстание Хасаном Исраиловым переросшее в объявление войны СССР в 1942г. После 1991г. и образования Чеченской Республики Ичкерия вы помните, что произошло...
Прямого сообщения между Пермью и Грозным нет, лететь приходится до Владикавказа, а потом автобусом или такси либо по схеме: прилетел, сел (разумеется, в арендованное авто) и все дороги твои. От аэропорта до столицы Ичкерии не дальше чем от Перми до Кунгура. Стоимость прямого перелёта Пермь – Владикавказ (2024), например, в декабре 4 942 рубля с багажом и ручной кладью. Рейсы осуществляет авиакомпания «Pegas Fly» дважды в неделю, в полёте не кормят. Полётное время три часа. Цена на перелёт выше в период летних каникул и составляет 15 428 рублей. Снижается до 8 995 рублей в осенний период, поэтому планируйте свою поездку уже сейчас!
– Паспорт, – привычно спросила агент по регистрации багажа. Протягиваю главный документ с мыслью, что в век высоких технологий надоело его таскать с собой. «Это же прекрасно! Знаешь, как обидно тем, у кого его не спрашивают?» – спорит внутренний голос со мной, а просят предъявить пенсионное удостоверение... – Владик, ваш посадочный! – сказала девушка за стойкой, обработав мой багаж. – Как Владик? – взволнованно переспросил у регистраторши, – мне же во Владикавказ надо. Это Северная Осетия, Кавказ, откуда там «Владикам» взяться? – Ой, успокойтесь, гражданин, Вы с луны свалились? – это уменьшительно-ласкательное название, смотрите посадочный там всё написано, – ответила особа с надписью на лице «как вы все надоели, хочу домой».
Сказала, будто отрезала и протянула руку следующему. Атмосфера в очереди вытянулась в струну, чуть тронь и дзынькнет, но пассажиры проявили терпение и соблюли порядочность и уважительность. Отошёл от стойки в некотором недоумении и стал размышлять, что Орджоникидзе (Владикавказ) не может быть «Владиком» априори, основанный у подножья гор указом императрицы может быть только Владикавказом. Летать на самолетах ни капли не боюсь, но когда на трап вхожу, то вспоминаю Бога… Раннее утро, полоса покрыта туманом. Бог мой! Самолёт как птица скользит по глади белых облаков. Так я лечу? Иль может это снится?
Всё кончается посадкой и шквалом аплодисментов. Рвусь к выходу, как на поклон, а мне кричат: «Вернитесь в кресло». Осетия встречает подёрнутой синей дымкой горных вершин, где-то там… ниже края снегов. Во Владикавказе не так много гостиниц, поэтому бронировать их лучше заранее.
Из приличных можно отметить Гранд отель Александровский, Империал и Владикавказ, но я выбрал попроще – отель Камелия В, что на площади Победы,1. Бронь отеля, билеты и документы дублирую на бумаге, я же турагент! Пользуясь негласным правилом, прошу у отельера скидку. – У Вас отличный вид на сквер Гагарина, – ответил служащий.
– Обещаю, что не буду даже подходить к окну, тем более смотреть, – не унимался в стремлении получить хоть какую-то плюшку от администратора. Получение дисконта закончилась фразой: «Уважаемый, если ещё что-то потребуется – обращайтесь, я объясню, как без этого обойтись, ага?». 
Зайдя в свой «room» пропел «тирлим-бум-бум». Скромненько, но чисто, на плазме ни пылинки, даже пальцем ничего на экране не напишешь! Уборка в номере производилась регулярно. В благодарность крутил из купюр сердечки, оставляя их на кровати. Получая алаверды при этом в виде лебедя из полотенец смахивающего на курицу и слоника с коротким хоботом и разными ушами.
Заявленной стоимости в 2 348 руб. отель соответствует, завтрак 450 рублей – простой, но есть несомненный плюс – невозможно поправиться! Владикавказ – город малоэтажной застройки. Для ориентира использовал Столовую гору – достопримечательность Северной Осетии и символ Владикавказа. Не увидеть её может только слепой: возвышается над городом, а лучший вид на неё с проспекта Мира – главной точки притяжения города, который застроен двухэтажными особняками в стиле модерн, сплошные памятники истории и архитектуры.
Через дорогу от отеля замечен трамвай примерно 1987 года рождения, который цепляясь рогами и перестукивая копытами, подкатил к остановке. Валидатор не нашёл в привычном месте, поэтому предположил, что цифровые технологии ещё не захватили этот город и убрал банковскую карту обратно. Зато в вагоне присутствовал кондуктор похожий на обедневшего К. Гейбла. Он считал денежки, да так усердно будто свои. Призыв вагоновожатого оплачивать проезд – заставил поинтересовался стоимостью! 15 против наших 35 рублей, как Вам такое?
Замечу, что во Владикавказе кондукторы куда приветливее пермских. Мне вежливо объяснили, где находится банкомат и разрешили проехать бесплатно, потому что гость! Сижу, расслабившись слегка. Трамвай ползёт, как будто нехотя, дребезжит и трясётся. Кондуктор в салоне привычно скользит между тел. Рядом стоит осетинка с чувственным ртом, большими выразительными глазами и ресницами Барби соблюдая местный этикет, согласно которому она не должна сидеть в присутствии мужчины и разговаривать ей допускается только шёпотом.
Ответную вежливость проявляют и мужчины: избегают своих жён и не оказывают им знаков внимания на людях. Особенно при случайной встрече в турецком отеле, когда он уезжал накануне в командировку, а она в гости к маме…Заговаривать с ней, шутить или проявлять чувства при посторонних считалось недопустимым, поэтому они делали вид, что вообще не знакомы. Надеясь, что уайсадын (обычай избегания) стал анахронизмом, поэтому спросил у девушки, – где выйти, чтобы попасть на променад? Рукой и глазами показала, что выйти нужно сейчас. Села на моё место и ещё раз подтвердила «Здесь, здесь» и лукаво так улыбнулась.
Оглядевшись, не увидел ни аллеи платанов, ни старинных домов, где родились и жили Вахтангов и Булгаков, гостили – Чехов, Лермонтов и прочие знаменитости. Крепкий на вид старик Розенбом в винтажном берете, седыми волосами и такой же бородкой на лице долго и внимательно разглядывал меня. Скорее он походил на художника чем на горца. Но я подумал, что это горец. Спрашиваю, а далеко ли до проспекта Мира? – А кто тебе сказал, что надо здесь сойти? – переспросил аксакал. – Девушка в трамвае, – признался я. – А она стояла или сидела? – уточнил мужчина с серьёзным видом. – Стояла…
– Вижу, парень ты разумный, поэтому обойдусь без экивоков, – тут он хитро улыбнулся в усы. – Надеюсь, что ты не обиделся на неё?! Она теперь едет на твоём месте и радуется жизни, а тебе ещё пару остановок до Сталинского проспекта, – сказал он, похлопывая меня по плечу, и пошёл по своим делам, покачивая головой в такт улыбке. С этого момента прочно усвоил правило, что обходить автобус и троллейбус лучше сзади, трамвай – спереди, а кавказских женщин – за километр (шутка).
На проспекте царил празднично венецианский питерский вайб – и только горы окружившие проспект, который был в своё время Александровским, Пролетарским затем Сталинским – и только сейчас проспектом Мира, говорили, что я на Кавказе. Проспект Мира или просто проспект – пешеходная зона с работающими ресторанами и кафе по обе стороны Бродвея, не такой длинной улице как в Нью-Йорке, но тоже старой.
Древности бронзового века местного музея не интересовали – прошёл мимо. Возможно зря? Вряд ли найдётся такое место во Владикавказе, где за пару часов и 400 рублей можно услышать правдивое повествование об истории Осетии. Проспект – одна сплошная достопримечательность из строений, отличающихся по цвету, стилю и декоративным элементам домов. Возможно, это одна из самых красивых пешеходных улиц России выложенная ровной брусчаткой хранящей чьи-то следы. Сейчас брусчатки практически нигде не осталось, её закатали в асфальт из-за отсутствия требуемой квалификации у рабочих. Тем радостней момент, когда её встречаешь.
Здесь каждый особняк хранит частичку истории. Например, местный театр Вахтангова, где морфинист Булгаков писал свои скверные пьесы, которые сочинял на фанерном ящике и ставил там же на сцене местного театра. Днями он скакал по учреждениям, как герой его «Дьяволиады», а ночами писал «Мастера и Маргариту». Он рассказывал о том, что ушло, что было и осталось для него святым. Раскинувшийся мир вокруг стал для него ареной дьявольских игр. В нём стало пусто и гадко, и даже любовь, рождённая на земле, хранится только на небе.
После этого мир раскалывается на благословенные небеса и чёрную реальность, с отражением всего в главном романе его жизни. Жестокий мир с недоумением смотрел на Булгакова, и, читая его «Роковые яйца» с «Собачьим сердцем», таки признал за ним дарование. Пора когда немецкий журнал «Аm Vorabend», требовал слать им больше Булгакова длилась недолго. Пролетарская критика, вцепившись в писателя, представляла его богомазом и желчным насмешником. Так устроен мир: нападают на тех, у кого есть мозги, и оппоненты не могут им ничего противопоставить. Все его пьесы в конечном итоге сняли и перестали издавать.
Рядом с памятником городовому при входе в аллею было написано буквами в произвольном порядке «Дзаеуджихъаеу», что означает это словно понять трудновато, но ведь критиковать всегда легче, чем написать самому. Мысленно благодарю алфавит за предоставленные буквы сложившиеся в «Владикавказ» и иду к очередной исторической достопримечательности – гостинице «Империал», что на проспекте Мира, 19.
Это старейшая гостиница города с пивным рестораном Бердинберг: памятник архитектуры XIX века, охраняется государством. Гостям предоставляется право выбора напитков из 30 сортов разливного пива, поэтому посетители сначала смотрят меню, а уже потом на ноги официантки. В ассортименте блюда на любой вкус: от пивных закусок до сочных стейков.
В ресторане особая атмосфера, с живой музыкой по вечерам и кружкой пива в шумной компании друзей. Почему люди предпочитают филиалу Мариинки пивной ресторан BERDINBERG? – наверно потому что там нет пива. Мариинка включает зал филармонии и театр оперы и балета во Владикавказе.
С точки зрения архитектуры не так интересна, но выполняет основную функцию, которой с удовольствием пользуется мужская часть города: приводит сюда свои вторые половинки на пьесу «Отелло» в качестве профилактики. На проспекте звучит музыка из подборок «Радио-города» улучшая настроенье с первых аккордов, и ярких красок придаёт!
К променаду примыкает старейший на Северном Кавказе парк культуры и отдыха имени Косты Хетагурова – тенистая аллея с вековыми ясенями, липами, ивами и клёнами. Парк основан начштабом пехотной дивизии М. Ерофеевым и по его вкладу назван Ерофеевским.
О былом великолепии свидетельствует особняк барона Штейнгеля, занятый под дирекцию парка, напротив суннитская мечеть, построена в египетском стиле и служит не только культовым заведением, но и украшает берег Терека. В мини-кафе «Горка» подают мороженое в металлических креманках, как в Союзе с прейскурантом в рамке на стене.
Символ беззаботного детства поколения заставшего распад СССР, появление товаров на полках магазинов и сотовых телефонов, но для выхода на точку безубыточности им необходимо добавить в меню крепкий алкоголь.
Предлагаю двинуть против течения Терека и посмотреть достопримечательности Владикавказа, расположенные здесь. На правом берегу армянская церковь Св. Григория Просветителя, слева и справа от неё купеческие дома, прямо за ними – сквер, мост через Терек с золотыми статуями барсов и гостиница «Владикавказ», церковь Рождества Богородицы на Осетинской горке, памятник генералу армии Иссе Плиеву, чуть дальше Красногвардейский парк с Мемориалом Славы.
Удалось попасть в небольшое атмосферное кафе «Магия» с ароматом жареных блинов, где на входе рукописный листок извещал «Вам сюда: понюхал – считай, купил!». Цены едва превышают трёхзначное число. На стене у входа размашистый автограф Эмира Кустурицы лидера группы «The No Smoking Orchestra» романтика и идеалиста, который делает всё только так, как хочется ему.
Кустурица это не глагол означающий «трахаться в кустах», а хулиган и дебошир, дерзкий поэт народного духа – сербский кинорежиссёр и актёр. Обожающий маргиналов, потому как они не участвуют в запрограммированной жизни, и у них своя стезя. Девушки здесь работают в тёмных фартуках и косынках с 08:00-23:00. Отовсюду слышатся беседы «о вечном» под Клубничный мохито или Лонг айленд айс ти.
Последнее, что я услышал, покидая заведение: – Роза, у тебя есть на что сесть? – Канэшна! – Так чего же ты стоишь? – Так мэст нэт! Раз уж добрался до национальной республики, почему бы не открыть для себя осетинскую кухню? Конечно же, во Владикавказе обязательно нужно попробовать классические осетинские пироги. Новоделовские со шпинатом, грибами и рикоттой пропускаем, ищем традиционные – уалибах с сыром, фыдджын с мясом и пирог со свекольными листьями – цахараджын.
После чтения меню в ресторане с видом на Терек начинаю понимать местный язык без перевода: пироги с картофелем (картофджын) с капустой (къабускаджын). Рекомендую пробовать все, особенно – «пирог с травой» после которого хочется всё бросить и махнуть в Нидерланды (Голландию) несмотря на предложенный чёрный напиток «Алутон» покрытый белой пеной, которым встречают гостей в Осетии, а не вином или аракой как принято считать.
Пироги – дело святое. По утверждению местных вкус этого блюда в Осетии отличается от того, что готовят нам в России. Из чего следует вывод, что осетинских пирогов с курицей и грибами не существует! Стоимость стартует с 500 рублей, самый дорогой пирог с мясом – 800 рублей. Расположение Владикавказа очень удобно для путешественников.
Одним днём здесь можно прокатиться по соседним регионам: Ингушетии, Кабардино-Балкарии или Чечне. Через Рокский тоннель и Алагирское ущелье проходит невероятно красивая дорога в Южную Осетию. До Магаса и Назрани всего 25 километров. При желании можно даже съездить в грузинский посёлок с нетривиальным окончанием, от которого до горнолыжного курорта Гудаури рукой подать.
При планировании дороги через приложение с голосовым переводом главное не ошибиться в окончании названия посёлка Степанцминда! Граница между Россией и Грузией в «Верхнем Ларсе» открыта через КПП в Северной Осетии далее по Военно-Грузинской дороге до Казбега.
Летом во Владикавказе жарко, а моря нет, поэтому рекомендуем отправляться сюда на отдых с апреля по конец октября, когда весна начинает радовать первыми солнечными лучами и первоцветом, а осень цветным покрывалом гор. Зима тоже не шибко холодная, поэтому во Владикавказ и Северную Осетию можно ехать в любое время года.
Специально для Вас обежал все самые инстаграмные места Владикавказа – чтобы сегодня отправиться в Кабардино-Болкарию и увидеть сокровенные уголки, которые не попадают в глянцевые развороты путеводителей. Плотно позавтракав мясом «по-горски» (кавказской версией бефстроганов) с картофельным пюре и дзуккой на топлёном сыре с кукурузной мукой, очень сытный супчик доложу я вам, отправляюсь в Черекское ущелье к голубым озёрам. Это самое популярное место Кабардино-Балкарии.
Едем по дороге со сложной дорожной обстановкой из-за обилия коров, которые реально понимают, что «би-бип» означает «свали с дороги», но сильно затрудняют движение. Водителю постоянно приходится сигналить и отпускать комментарии: «Вай, такую в раз не переедешь», «Э-э, зачем без мама на дорогу вышэл?».
Здесь у кого клиренс меньше, тот и расчищает дорогу от камней. Преимущество таких трасс в отсутствии камер, которые делят водителей на платежеспособных и остальных.
Первая остановка возле тоннеля – участок дороги между Верхней Балкарией и Бабугентом. Спешиваемся и идём вдоль скалы по старой дороге.
Взору предстаёт Черекская теснина с очень глубоким ущельем, на 200 метровой глубине вода играет бликами, барашки кружат в перекатах, образуя бороды у валунов. Вдоль дороги торговые ряды. Продаётся всё! Разве только горным воздухом не торгуют! Ан нет, вот же шарик надувной по 45, а рядом просто шарик, но за 20.
Стоя у палатки вспомнился дедушка. Организовавший продажу самопляса из кишмишовки или сливянки точно не скажу, потом скрывавшемся от участкового на чердаке. За такие «махинации» (инициативу), выходящую за рамки советского закона можно было и на цугундер загреметь. Такой вот положительный опыт нашей семьи в торговле, но они ничего не смогли доказать…
Смахнул слезу воспоминаний и купил вина с сыром у местного бутлегера и понял, что открыть палатку на Кавказе достаточно легко, а вот не дать ей закрыться это уже искусство, которым местные продавцы овладели на 100 процентов!
В Верхней Балкарии всё те же башни, что и в соседней Осетии и Ингушетии. Княжеская башня Абаевых является самой популярной и вполне доступной хоть и находится в горах. Дорога к ней идёт через заброшенный аул с руинами, подъём крутой, но преодолимый.
Рядом кафешка, где встречают по одёжке, а провожают по платёжеспособности, причём, чем наивнее клиент, тем шикарней проводы. В соответствии с указателем оз. Верхнее, а уже потом Голубое свернули с единственной трассы Черекского ущелья по направлению к водоёму.
Тишина вокруг. Вижу как будто впервые красивое озеро русской периферии. Его тихие воды отражают красоту вокруг, где среди облаков-хризантем теряются жизни минуты – это и есть «сабай». Пожалуй, это самая красивая и выразительная деталь местного ландшафта.
Берег пологий, что позволяет коснуться воды и наблюдать за стайкой мальков толстолобика. Рыба есть, но рыбаков не видно. Озеро представляет из себя – карстовый колодец, – говорит гид и сравнивает его с мексиканскими сенотами, жертвенным водоёмом индейцев майя. Может поэтому рыбаков не видно?
Верхний водный слой где-то 6-7 метров, а под ним сапропель из органических накоплений, который не даёт проникнуть вглубь озера, – рассказывает он. Жители ближайших к Голубому озеру аулов рассказывают, что когда-то в незапамятные времена, когда человечество изобретало только колесо, а жрецы выпрашивали милость богов при помощи жертвоприношений, и случилась эта история.
Со слов анэшхуэ (бабушек) и дедушек, на этом месте стоял то ли скит, то ли это был обычный жертвенник, но братия его благочестием не отличалась, и в один прекрасный момент грешников поглотила водная пучина. Тут как говорится и «Концы в воду». Может, оно и к лучшему, что до дна не удаётся добраться? Нижнее голубое озеро (Церик-Кёль) оказалось намного интересней предыдущего. Для его изучения создали целый научный центр, который находится здесь же и может оперировать таким понятием, как «распущенный подонок», что в переводе означает «растворённый осадок». Учёные центра сумели измерить глубину озера, которая составила 279 метров, и оно стало вторым после Закатона в Мексике, глубина которого – 339 метров.
Я вот, например, уважаю чужие тайны, в т.ч. природные. Поэтому учёный из меня никакой… Возле воды явно ощущается запах тухлого яйца свидетельствующий о наличии сероводорода в воде. Это не озеро смерти как на Сицилии, со дна которого бьёт концентрированная серная кислота. Но приятного мало – ощущать на себе косые взгляды вновь подъехавших туристов, которые начинают недоуменно переглядываться и морщиться, а дети со свойственной им непосредственностью показывать пальцем и дружно кричать «Фууу!»....
Вокруг озера турбазы со строгими запретами на рыбалку, охоту и срыв растений и грибов. В любом случае можно занести в актив осмотр как «Голубого» так и «Гнилого» озера, именно так переводится название водоёма Церик-Кёль.
На обратном пути горы за окном стали мельче, а поля – шире, аулы сделались обширнее и богаче. Заехали в небольшое село Аушигер, что в 23 километрах от столицы Кабардино-Балкарии. Как не знаете столицу Кабарды? Нальчик, – столица Кабардино-Балкарии.
Местами привычная Россия с типовыми многоэтажками, местами – чуждый Ближний Восток в парандже, местами – «да-да-да, это Кавказ!» с колоритными горянками и товарами на все случаи жизни. Солнце, но было не жарко всё-таки апрель отличный месяц для путешествий.
Спокойные родители в меру с шумными детьми. Никто на них не орёт: «Зафер, вылазь давай из воды! Балдан (это имя), отдай Бабу (тоже имя) водный пистолет, иначе я тебе голову сейчас откручу!». Напротив – все спокойны и взрослые и дети. И такая атмосфера во всём Аушигере. Необычно для человека, привыкшего к тому, что в Перми живут с остро расставленными локтями, по большей части в каком-то напряжении и, на всякий случай – агрессивны.
Не мог нарадоваться царящему здесь спокойствию и умиротворению. В Аушигер приезжают не только ради яблоневых садов и красивых видов, но и поправить здоровье в термальном источнике. Показанием к применению горячих вод, поднимающихся из земной преисподни с 4000 метров служат рекомендации врача и, они огромны: от «Ура, мама! У меня больше не будет прыщей из-за отсутствия места!» до «У вас межпозвонковая грыжа и артритные колени, ревматизм? Да кому нужна такая развалина?».
Кроме того гид не преминул похвастаться, что в окрестностях Аушигера когда-то располагался город Идарей – княжеская вотчина верховного правителя Кабарды, Темрюка Идарова. Того самого, что отправил в Москву к И. Грозному княжну Гуашаней (или Кученей), между прочим свою дочь, ставшею второй-любимой женой, чуть было не написал Катериной Матвеевной из «Белого солнца пустыни». На самом деле получившей в крещении имя Марии Темрюковны.
В нашей жизни происходит постоянный выбор и делает его каждый, а правильным он будет или нет – покажет время. Это к тому, что читать про Чечню или нет – исключительно Ваш выбор.
А я начинаю: Грозный основан на месте чеченских поселений Чечен-аула, бывшей «столицы» народа нохчий генералом Ермоловым в 1818-м году. Местные изначально не могли выговорить русское наименование крепости, поэтому Грозный называли по-своему Чачана.
Добраться в который из Владикавказа можно несколькими способами: на арендованном авто (старенькая Гранта 2000 р, иномарки от 3000 р.), автобусом или маршруткой (от 450-700 р.), такси (от 3500-6200 р. за минивен) либо с экскурсией за 3200, как я.
Чечня постепенно превращается в настоящую Мекку российского туризма. Не знаю насчёт иностранного, но здесь реально есть, что посмотреть – Грозный в небоскребах, уникальная природа озера Казеной-Ам и горного курорта Ведучи. Катим по 4-х полосной федеральной трассе Р-217 «Кавказ», проходит через регион и соединяет крупные населённые пункты СКФО.
Интенсивность движения небольшая, дорожных камер невидно, скоростное ограничение установлено на отметке 110 км/час. Водитель жмёт сто тридцать и с азартом летит по дороге. Ой, пополнить боюсь некролог… всё торопимся, спешим жить – хотим если не всё, то многое успеть, всё испробовать и в этой суете не чувствуем самой жизни.
На самом деле темп жизни и способ реагирования у нас и на Кавказе разный. Для этого нет необходимости сравнивать скорость современных и автомобилей прошлого, которые неспешно передвигались по Перми.
Кто жил тогда – помнит, как мы катались за «мусоркой» во дворе цепляясь за бампер любого транспортного средства лишь бы скользить и ехать. А сейчас?
В Чечне нет ощущения нахождения за границей, как в каком-нибудь азиятостане. Надписи на русском и рублёвые ценники говорят о том, что это та же Россия. Те же ставропольские сёла, но только с не привычной архитектурой арочных ворот на въезде и вместо церквей – мечетями.
Немного истории: будучи в составе России Чечня строила светлое будущее, вместе со всем народом Союза вспоминая своё героическое прошлое. И изоляцию, и депортацию, и простое игнорирование с взятием под жёсткий контроль, и всё равно счастливой картинки советской Чечни без бород и хиджабов не получалось.
Вайнахам горных районов мирная жизнь чабанов в землепашцев пришлась не по вкусу. В нефтехимической промышленности тёплых мест не хватало, поэтому они разлетелись по Великой и Могучей. Деятельность, которой они занимались, считались «мутноватой» и потому не одобряемой, но необходимой для построения светлого будущего, которое никак не наступало.
– Может, разминулись? – подумали нохчи, и стали строить своё светлое будущее, получив от Необъятной нефтепромыслы с заводами, сады и обработанные поля с арсеналом вооружений целой армии. Вооружившийся народ стал требовать независимости, в регионе стали постреливать, как в вестернах грабить поезда и рисовать фальшивые авизо.
Вайнахская земля невелика – Чечня втрое меньше Подмосковья, поэтому вооружённые люди стали растекаться по Необъятной. Это добавляло происходящему особой неприглядности с автоматными разборками и взрывами гранат в общественных местах.
Строительство независимой Ичкерии шло не так гладко, как хотелось бы, поэтому в республике было введено прямое президентское правление из-за конфликта с местной оппозицией. Московские власти признали, что в таких условиях невозможно «навести конституционный порядок» руками чеченцев и двинули на Кавказ войска…
Дальше, Вы знаете, как в Чечне не осталось ни единого жилого дома, работающих предприятий. Вместо рОбОвладельческого стал вырисовываться рабовладельческий строй, Чечня постепенно превращалась в отстойник угнанных машин и хаб по торговле оружием и наркотиками.
Тем, кому не хватало денег на персональный номер со своим именем, меняли имя в паспорте на регистрационный знак с 20 регионом, сейчас это 95-й. Кругом царили беззаконие и нищета.
Началось переименование городов. Грозный стал Джохаром в честь Дудаева. Основой экономики стали мини-заводики по переработке нефти.
Использовался при этом опыт братьев Дубининых, организовавших в Моздоке, аж в 1823г. приспособление (по сути – самогонный аппарат) по перегонке «чёрной нефти в белую» с получением керосина.
А потом на смену суфизму в Чечню пришёл ваххабизм, вместе с ним и международные террористы. Арабы из Саудовской Аравии стали учить чеченцев жить введением публичных порок и казней по законам шариата. Прежде чем учить вайнахов Самеру Салеху надо было изучить историю нохчей, которые никогда не имели царей, а тем более ханов.
Высшей формой их организации всегда был тейп с круговой порукой и законом кровной мести, которые группировались в чеченские тукхумы и ингушские шахары.
Единой для всех была религия и устные кодексы чести. При выборе остаться собой в империи или раствориться в мусульманской глобализации многим оказался ближе первый вариант, поэтому сегодня мы можем остановиться на центральной площади Грозного, а не Ахмат-калы прямо напротив мечети «Сердце Чечни» и спокойно гулять по парку.
Кстати, одной из самых больших мечетей России ставшей символом возрождения Чечни.
Копия Собора Святой Софии и Голубой мечети в Стамбуле. На возведение денег не жалели используя в отделке травертин (природный известняк) из местечка Тиволи, что в Италии.
Внутреннее убранство из белого мрамора с острова Мармара-Адас (Турция), карьеры которого известны со времён античности.
Своды расписали чеченскими орнаментами. Для этого использовали специальную краску. Турецкие мастера, выполнявшие работы пообещали заказчику, что с рисунками в течение 50 лет ничего не произойдёт.
Своды мечети украсили 36 великолепных бронзовых люстр покрытых золотом, по форме напоминающем светильники в мечетях Мекки, Медины и Иерусалима.
Ставят точку в обустройстве интерьера кристаллы Swarovski, которые благодаря напылению играют всеми цветами радуги и радуют своим свечением правоверных мусульман и присутствующих зевак. Подсвечены купол и высокие минареты с элементами декора, что придаёт мечети необыкновенную торжественность.
Что ещё успели в рамках проведённой экскурсии в Грозном: посетить рынок Беркат, Аллею славы и Музей Чеченской республики, побывать в Грозном-сити и осмотреть с высоты птичьего полёта панораму города.
Правда, с некоторыми оговорками – сюда не смотреть, здесь не фотографировать, потому что «Я так сказал!».
За этим строго следят специально обученные люди брутального вида, все как на подбор с острыми носами и рыжей бородой, с которыми лучше не спорить.
Нельзя снимать важные государственные объекты, полицейских и резиденцию Кадырова в целях безопасности. О том, что мир хрупок, напоминает обилие вооружённых людей на улицах – полицейских и людей в камуфляже. По отношению к гостям они вежливы и корректны, с местными разговор может быть жёстче, несмотря на закон вендетты, действующий и ныне, поэтому любое правонарушение рассматривается в рамках КТО.
И надо отметить, что законы в Чечне строже, чем в остальной России. Точнее не сами законы, а их применение (исполнение).
В Чечне не принято курить, особенно девушкам. Для мужчин как водится сделано исключение, но продавцов обязали при продаже сигарет кидать пачку в лицо со словами «Подавись, падла!», а потом ещё и кричать вслед: «Я тебя запомнил! Придёшь сюда ещё раз – маме расскажу, что куришь».
Поездка в Чечню – хороший повод завязать с вредными привычками.
Не могу сказать, что чеченцы не пьют от слова совсем. А как же тогда местное пиво йий и хмельная буза (она же брага)? На то, что неприятно, табу не нужны, поэтому с укреплением ислама в республике о таких напитках забыли.
Можно написать – пить чеченцам сегодня не велят одновременно Коран, адат и суровый лидер во главе республики, но между «можно» и «нельзя» слишком зыбкие границы…
Во все времена запрет на что-либо сразу вызывал неодолимый интерес к запрещённому и необходимость это получить! Возьмите запрет на продажу алкоголя в России после 23:00 и предпраздничные дни. И что?
Что бы ещё вынудило продавцов привозить вам алкоголь на дом? Или запрет на глухую тонировку автомобилей в Чечне.
Водители просто стали клеить портреты лидера на стёкла автомобилей – иди, попробуй сорви! Портреты Ахмата Кадырова и Владимира Путина здесь везде, это уважаемые люди в Чечне после шейха Мансура.
Их ценят за то, что они смогли договориться о мире. Мне было интересно сравнивать Чечню с Россией. Особенно то, как выглядят чеченские города и сёла в сравнении с нашими.
Переходящие дома частного сектора в площади с многоэтажной застройкой и везде красивые и просто гигантские мечети с ландшафтным дизайном территории.
Кругом чисто, 4-х полосные автобаны без камер видеофиксации нарушений. Встречаются по дороге придорожные туристические комплексы с башнями показывающие приезжим, как выглядели чеченские сёла в прошлом.
Правда, между городами расстояния небольшие, поэтому в полной мере насладиться такой дорогой не успеваешь, а узнать о чеченском быте прошлого можно из этнографических музеев по всей Чечне – в Ачхой-Мартане, Беное, Итум-Кале.
Центральную часть «Аргун-сити» занимает мечеть имени Аймани Кадыровой, мамы Рамзана Ахматовича. Не посетить мечеть «Сердце матери» в Аргуне построенную в стиле хай-тек, как вы понимаете, я не мог.
Расположена она на развилке двух дорог, ведущих в Грозный и Шали, словно это ворота «Ар-Райяна» (Рая) открывающиеся при наступлении рамадана.
Так что любой приехавший в Аргун не минует это великолепие. В отделке мечети строители использовали привезённый из Турции белый мрамор.
Своды декорировали гипсовой лепниной, покрытой белым и красным сусальным золотом, потолок украшает 30-ти метровая люстра в виде полумесяца, также покрыта золотом.
На полу турецкие ковры с узорами в виде тюльпанов и цветков граната. Резной купол, напоминает инопланетную тарелку, которая в вечернее время меняет свет.
Перед центральным входом фонтан в виде ракушки и комнаты для омовения.
На заднем дворе японский садик с бьющим родником, небольшой пруд, через который перекинут деревянный мостик с веревочными перилами.
Здесь так красиво, что на меня незаметно снизошло умиротворение хоть и не мусульманин. Есть несколько правил посещения мечети.
Во-первых, одежда должна скрывать руки до кистей и ноги до самого пола (шкаф с платками и платьями-балахонами для женщин имеется).
Во-вторых, при входе необходимо разуться, далее женщинам направо, а мужчинам – налево. Второй этаж женский, куда мужчинам вход воспрещён. Кстати, есть ещё запрет – нельзя держаться за руки во время посещения храма, а вот фотографировать можно, если не мешаете молящимся. Думаю это не сложно запомнить.
Среди обилия мечетей в Грозном возле дороги стоит небольшой православный Храм Архангела Михаила покровителя всех воинов.
Храм старый с уникальной историей. Не раз и не два восстававший из руин во время вооружённых конфликтов.
Место гибели Пермского ОМОНа о чём свидетельствует мемориальная табличка на стене храма.
Храм небольшой с уютной территорией и резными скульптурами медведей да парой административных построек.
Его размеры и каноническое убранство не особо впечатляют на фоне шикарных мечетей, но главное, что он есть, и его двери открыты для прихожан.
От него рукой подать до района небоскрёбов «Грозный-Сити» по асфальтированной дорожке, проложенной через парк цветов, что между ними.
Рестораны в Грозном есть, но приезжему сориентироваться быстро не получается, поэтому руководствуюсь рекомендацией гида, что поесть можно здесь на «гулятельном» бульваре Эсамбаева, где сосредоточены основные точки общепита: от небольшого хипстерского заведения с незамысловатым меню до модного пространства, выполненного в индустриальном стиле в которых отдыхает мужское население Грозного.
Встречаются и парочки, но реже, причём они должны быть супругами, на худой конец – родственниками.
Паспорт на входе не проверяют, но у меня спросили, т.к. я был не один, а с группой экскурсанток, причём без платков на головах последних. – А почему паспорт такой замусоленный, а? – спрашивает проверяющий.
– Листает кто ни попадя, вот и замусолили, – отвечаю с юморком, которого в избытке.
Необходимо чувствовать грань, особенно здесь: в чеченском юморе под запретом – пошлость, нецензурная брань, нельзя унижать человека, смеяться над его бедой или общей трагедией. У них даже есть поверье: над чем смеешься, то к тебе и придёт, поэтому юморят скорей в воспитательных целях. Чтобы сначала посмеяться, потом задуматься.
Места для обеденного перерыва оказались только в ресторане Tbiliso, который предлагал традиционные блюда, приготовленные по оригинальным рецептам, в том числе местный гарзни хьовла более известный, как «чак-чак» ни в чём не уступающий казанскому. Ожидание заказа было скрашено изучением меню «чё бы ещё пожевать» и вкусным морсом с поеданием свежеиспечённого лаваша, потому как еда, оплаченная не вами – не бывает калорийной.
Бесплатный хлеб в ресторане это прагматичный расчёт на то, что углеводы, содержащиеся в нём, повысят уровень инсулина в крови, который заставит заказать больше еды, чем вы сможете съесть! Время тянулось бесконечно, словно я на переходе в Верхнем Ларсе, но, ради таких хинкали стоило потерпеть.
Нежное тесто и сочная начинка из мяса и зелени – все, как в Грузии. Но с ними нужно быть очень аккуратными – одно неправильное движение челюстью, и где-то далеко заплачет грузин. После того как заказ был выполнен возник закономерный вопрос, – чей обед надо разделить с другом, – свой или друга?
А Мама хинкали оказалась аттракционом щедрости, потому что в одной огромной хинкали пряталось несколько маленьких с разными начинками. При её виде как-то сразу забылось, что должно быть здоровым еда или порция? Ещё одно обязательное блюдо – салат «Руставели». Состав в меню не разглашается, но очень вкусно.
При выборе кафе не пугайтесь незнакомых названий типа "Жижиг & Galnash" это, как правило, основное чеченское блюдо из отварной говядины с галушками чесночным или луковым бульоном. Чай лучше заказывайте чёрный «Таёжный сбор». Хотя никакой тайги здесь не видно. Сладкие роллы просто восхитительны. Здесь подают не просто роллы, а роллища, с добротной начинкой и крупными лососевыми слайсами. Это настоящий джигитский обед – осилить даже одну порцию нереально, особенно хрупким девушкам!
Мысль о том, что пора закругляться пришла в голову вместе с поданным десертом, но как об этом сообщить официанту? Это же Кавказ. Тут с сервисом, мягко говоря, не очень и перекрещенная вилка с ножом на тарелке крестом может означать что угодно, но только не окончание трапезы. Всё верно – ожидание второго блюда. Хотя логичней было бы предположить, что положенные в параллель приборы это и есть «ожидание», а не окончание приёма пищи, как на самом деле…
На обратном пути мы заглянули в замок Шато Эркен – очередная альтернатива дорогущей Европе с её средневековыми замками. Теперь и у нас в России появился замок на основе элитного винодельческого хозяйства «Шато Эркен» в Кабардино-Балкарии, недалеко от Нальчика.
Сюда везут туристов автобусами и приезжают на отдых целыми семьями. Конечно, этот объект не может похвастаться коллекцией доспехов или оружия, старинной мебелью, но разбитый парк вокруг него с виноградниками заслуживает внимания.
У него нет душераздирающих историй про замурованных в стенах крепости малышах, которые по ночам своими криками пугают местных жителей.
Здесь не встретите неприкаянного призрака игрока на дудуке (духовом инструменте), который заблудился, исследуя подземные лабиринты. Когда цитадели угрожает опасность, здесь не слышатся звуки ребабы – подвида лиры с одной струной, на которой безголовый солдат-музыкант извлекает звуки разной тональности и тем самым предупреждает о наступлении войск неприятеля и только потому, что это новодел.
Хотя у него уже есть своя история – про молодого и целеустремлённого юношу, который с тренера ДЮСШ поднялся до вице-премьера правительства Кабардино-Балкарской Республики и построил этот великолепный замок, засадив при этом пустующие площади (1000 Га) виноградом.
Довёл качество местных вин из ценных сортов винограда бренда "Шато Эркен" (Chateau Erken) до международного уровня. Оставив своим родственникам огромную империю в наследство из масло, вин, спирт, стекольного, консервного и халвичных заводов с кондитерской фабрикой и мясокомбинатом Т. Эркенов покинул этот мир.
Здесь могла быть придумана любая небылица, т.к. раньше в замке жило всё семейство Эркеновых. Но после того, как служанка сказала дочке хозяина империи, что в замке водятся приведения, было принято решение – в срочном порядке покинуть замок, т.к. никаких служанок у них в то время не было.
